Читать книгу "Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова"

• 500 г творога

• 250 г сахара

• 8 г желатина

• 500 г малины

Смешиваем половину сахара с яичным белком и взбиваем до образования пены.

Вторую половину сахара взбиваем с желтками до кремообразного состояния.

Медленно добавляем водно-масляную смесь к желткам, перемешивая до полного смешивания.

Осторожно добавляем муку и яичные белки.

Выпекаем при 175°С в течение 15 минут.

Далее делаем творожный крем, смешав творог, сахар и желатин. Распределяем по запеченному верху торта и даем застыть.

Разогреваем малину, делаем из нее пюре и поливаем торт.

Суп с блинчиками, РгіНаІепвирре

Мой любимый простой и очень вкусный супчик, а главное, что и делать ничего не надо особо!

Этот суп известен в Баварии под названием Пабіезырре, или креп-бульон.

Нам нужны говяжий или куриный бульон, зеленый лук и испеченные привычным для вас способом недрожжевые блинчики (не сладкие).

Блинчике режем на тонкие длинные полоски и опускаем в тарелку с горячим бульоном. Сверху посыпаем зеленым луком. Все!

Ингредиенты для блинчиков (на 4 порции супа):

• 2 средних яйца

• % стакана молока (160 мл)

• 100 г муки

• 1 ч. л. сахарной пудры

• 1 щепотка соли

Просеиваем муку, затем добавляем сахар, молоко, яйца и щепотку соли.

Хорошо перемешиваем ингредиенты, пока не получится жидкое тесто. Убедитесь, что в нем нет комочков муки. Нагреваем антипригарную сковороду, смазываем каплей масла и выпекаем блинчики.

Блинчики сворачиваем все вместе и острым ножом режем на полоски.

Альпийские деревни Зальцкаммергута

* * *

Тироль, пожалуй, самый красивый регион Австрии, а вместе с Зальцкаммергутом - это воплощение альпийской мечты, австрийский, баварский и итальянский дух в одном флаконе, высокие вершины под снежными шапками гор и нескончаемые озера, старые крепости и пряничные домики, тяжеловесное изящество Зальцбурга и таинственное очарование Инсбрука. Это музыка Моцарта и конные экипажи, простая еда на горных фермах и изысканные десерты в кофейнях. В Австрию хочется приезжать снова и снова, отдыхая от суеты больших городов среди альпийской природы, путешествуя на пароходике по винным деревням долины Вахау или на велосипеде по виноградникам Штирии, кружа под музыку вальса по бульварам Вены или ныряя в чистые воды озер Каринтии.

Но в этот раз у нас только маленькие каникулы, прогулка по соседу и самому близкому родственнику северной Италии - австрийскому Тиролю.

Поэтому пора возвращаться. К красотам, историям, блюдам и винам северной Италии!

Неизвестный Пьемонт: между горами и озером

Мама Карла и синьор Идравлико

Сверху, со скалы, на которой расположился парк разрушенной Наполеоном крепости Борромео, старый центр Ароны - как на ладони. Арона отличается от остальных туристических городков в три улицы, это живой пьемонтский город на берегу озера Маджоре.

- А дальше нельзя, пешеходная зона, - сказал водитель такси. И загремели чемоданы по булыжникам.

Маленький центр Ароны закрыт для автомобилей, и если долетают сюда какие-то звуки, то издалека. Пароходик погудит, колокола церквей бьют, а их по соседству не меньше четырех.

Открылись кованые ворота, и мы оказались в небольшом дворике, изумленно уставившись на современный стеклянный лифт прямо посреди двора, боком приткнувшийся к средневековому дому. Сложно с покупками на 3-4-й этаж средневекового строения подниматься, тем более что и лестницы железные не внутри дома, а снаружи, над двором, ярусами. Вот и поставили это монстрище.

Наша двухкомнатная квартирка оказалась нулевым этажом со двора, и двери открывались прямо сюда, во дворик, где проходила вся жизнь и жильцов, и поваров соседней остерии. А с другой стороны мы оказались на втором этаже над булыжной средневековой улочкой. Торговый квартал, озеро, старинная народная площадь - Пьяцца дель Пополо -все в полутора минутах под горку.

Арону выбрали для жилья сознательно - это живой жилой городок, пароходики идут по всем направлениям, Анжерский замок на противоположной стороне озера живописен, да и своя крепость имеется над городом, хоть и в руинах.

Одним Арона, как и в целом озеро Маджоре, расстроила: здесь больше не найдешь ни лавочки зеленщика, ни магазинчика мясника.

Все на Маджоре подчинено вкусам туристов, и вчерашние лавочки превращаются в обувные или сумочные бутики. Рынок, конечно, диктует свои условия, но это же не мешает популярным туристическим городкам соседней Лигурии! Даже в бедной южной Пулье, где в магазинах не сыщешь сырно-колбасного великолепия центральной Италии, лавочки присутствуют, а вот на Маджоре пропали.

- Раз в неделю приезжает рынок, там и покупаем, - вздохнула синьора Карла, хозяйка нашего жилья. - Или в супермаркет ходим. Нет больше лавочек.

Как же это грустно... исчезла одна из важных составляющих итальянской жизни. И никакие красоты этого не исправят.

Разве сравнить супермаркет с особым миром маленьких лавочек, где мясник краснеет, услышав, что его котлеты выше всяческих похвал, покупатели советуют, какой соус лучше всего приготовить к только что купленной домашней пасте, или, покупая помидоры, успеваешь обсудить все местные новости с пожилой хозяйкой прилавков.