Читать книгу "Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши" - Михаил Яковлевич Визель"

ровной сетки кварталов – диагональный проспект Бродвей (Broadway), который тянется с самого юга Манхэттена на северо-восток, потом через Бронкс и еще на двести с лишним километров до города Олбани, столицы штата Нью-Йорк.

В остальных округах принцип сетки тоже соблюдается, но поскольку эти округа оказались собраны из разных поселков и городков, то сетки эти не едины. Они распадаются на несколько систем, совпадающих с этими бывшими поселками, каждый из которых стал районом со своим историческим названиям: Бенсонхерст, Уильямсбург, Ред-Хук.

Кварталы Манхэттена тоже объединены в районы. Иногда их названия связаны со старыми деревнями (Гринвич-Виллидж, Гарлем), иногда с географией (Верхний Ист-Сайд, Вашингтон-Хайтс), иногда с этнической принадлежностью или родом занятий местных жителей (Чайнатаун, Маленькая Италия, Финансовый округ). Часть названий придумали для удобства торговцы недвижимостью: таково происхождение эффектных сокращений вроде Сохо (South of Houston, «К югу от Хаустон-стрит») и Трайбека (Triangle below Canal, «Треугольник под Канал-стрит»).

Помимо системы кварталов и районов, существует еще одно, самое приблизительное, членение Манхэттена на Нижний, Средний и Верхний город (Downtown, Midtown, Uptown). Даунтаун занимает южную оконечность Манхэттена, но этот мыс по важности едва ли не перевешивает остальной Нью-Йорк: здесь сосредоточены финансовые учреждения, правления корпораций и большая часть небоскребов. Районы на севере Даунтауна, которые часто обобщенно называют Виллиджами, – единственный похожий на Европу уголок Манхэттена с целыми кварталами небольших (не выше пяти-шести этажей) домов, провинциальными двориками и узкими (и порой не по-нью-йоркски кривыми) улицами. Мидтаун – все, что уместилось от Тридцать четвертой улицы до начала Центрального парка, – пожалуй, можно назвать квинтэссенцией Нью-Йорка с его главными символами: Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер, Рокфеллер-центром и Центральным вокзалом. И наконец, Аптаун, или Северный Манхэттен, – это районы, которые находятся на уровне Центрального парка и выше. Слева и справа от парка это респектабельные Верхний Ист-Сайд и Верхний Вест-Сайд с главными городскими музеями, а выше, за Гарлемом, где Манхэттен сужается до ширины двух авеню, – невзрачные иммигрантские районы.

Жители Манхэттена считают, что настоящий Нью-Йорк – это только их остров, и доля истины в этом есть. Приехав в Нью-Йорк на десять дней, нет смысла покидать Манхэттен – кроме, разве что, кратких вылазок в Бруклин-Хайтс и Уильямсбург. Дело даже не в размерах острова, хотя пересечь его с севера на юг можно за три часа, а с востока на запад – за тридцать минут. Просто насыщенность города такова, что узнать о нем все невозможно и за десять лет, – а если учесть, что столица мира меняется с головокружительной скоростью, то и за всю жизнь. Этим Нью-Йорк и прекрасен.

06. НИЖНИЙ МАНХЭТТЕН

ОРИЕНТАЦИЯ

Еще каких-нибудь семьдесят лет назад Нью-Йорк начинался для прибывающих из-за океана путешественников не с бетонных джунглей аэропорта JFK, а с узкого мыса Нижнего Манхэттена, форштевнем броненосца, разрезающего Манхэттенскую бухту на Ист-Ривер и Гудзон. Здесь происходила сутолока буксиров Нью-Йоркского порта, здесь ликующие толпы народа встречали «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», сюда должен был прибыть «Титаник». Именно поэтому начать прогулки по Нью-Йорку логичнее всего с его южного берега – там, где голландские поселенцы построили в 1624 году маленькую колонию Ост-Индской компании.

Сегодня улочки Нового Амстердама, от которого не осталось ни одного домика, превратились в Финансовый округ, в центре которого ворочают миллиардами брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи. Засыпанный резервуар для сточных вод у Фоли-сквер, где воевали в XIX веке банды Нью-Йорка, стал центром городского судопроизводства. Доки, выходящие на Гудзон, тоже засыпали и построили на них многоквартирные дома; причалы на Ист-Ривер стали туристическим центром.

Небоскребы, которые возвышаются в Нижнем Манхэттене, сложно оценить из образованных ими ущелий. Для того чтобы охватить взглядом весь мыс, стоит сесть на стейтен-айлендский паром или морской трамвайчик до острова Эллис, чтобы посмотреть на Финансовый округ с воды, откуда смотрели на приближающийся новый мир иммигранты, построившие этот город и эту страну. И хотя 11 сентября 2001 года Манхэттен лишился двух главных ориентиров, запомните, как силуэт города выглядит сейчас, потому что уже через несколько лет Финансовый округ изменится вновь, получив в наследство от ВТЦ несколько новых башен – в том числе самую высокую в городе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Если отправиться от Боулинг-Грин вверх по Бродвею, первым садом, который встретится по пути, будет парк, разбитый вокруг здания мэрии. Парк этот находится в юго-западном углу района, известного как административный центр (Civic center).

Широкие флигели и изящная башенка на верхушке скромной двухэтажной мэрии (City Hall), построенной Маженом и МакКомбом в 1812 году, выглядят для Нью-Йорка довольно неожиданно. Это отражение царившей некоторое время в умах американских архитекторов идеи превратить Нью-Йорк в некое подобие Парижа в Новом Свете. Правда, на парижских роскошествах хотели немного сэкономить: когда здание было завершено, мрамором оказался облицован только южный, обращенный к городу, фасад.

В том же парке, что и мэрия, на Чэмберс-стрит (Chambers Street), стоит Твидов суд (Tweed Courthouse), возвести который в шестидесятые годы XIX века стоило налогоплательщикам 12 миллионов долларов – не потому, что кирпичи были золотые, а потому что 10 миллионов осели в кармане председателя ЦК Демократической партии Уильяма Твида. За несколько лет усердных занятий политикой Твид и его соратники украли невероятное количество денег, но в итоге были разоблачены. После неудачного побега в Испанию Твид умер в тюрьме Ладлоу-стрит, которую сам же до этого и построил.

По другую сторону Бродвея стоят еще два любопытных здания. Во-первых, это сооруженная в 1766 году архитектором МакБином церковь Святого Павла (Saint Paul’s Chapel), которую считают самой старой из ныне существующих в Нью-Йорке. Помимо своего возраста церковь эта известна еще двумя обстоятельствами: именно сюда Джордж Вашингтон отправился молиться 30 апреля 1789 года, после того как он был провозглашен первым президентом сша, и те два года, что Нью-Йорк был столицей государства, делал это регулярно. Кроме того, эта церковь, ближайшая к эпицентру трагедии 11 сентября 2001 года, стала сначала местом психологической помощи работавшим на расчистке завалов, а потом – основным местом поминовения погибших.

Посещение церкви Святого Павла

www.saintpaulschapel.org

пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-16.00

Второе здание – 57-этажный неоготический небоскреб Вулворт (Woolworth Building), с честью носивший с 1913 по 1930 год титул самого высокого здания в мире и заработавший прозвище «Храма розничной торговли». До недавнего времени этот храм с фантастической красоты лобби принадлежал торговой империи, владевшей сетью дешевых универмагов, но в 1998 году «Вулворты» закрылись, а здание было продано риелторской