Читать книгу "Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши" - Михаил Яковлевич Визель"

компании Witkoff Group за 155 миллионов долларов.

К северо-востоку от мэрии, в створе Чэмберс-стрит (Chambers Street), возвышается 25-этажное Муниципальное здание (Municipal Building) 1914 года – первый небоскреб, построенный архитектурным бюро McKim, Mead amp; White. Поразительное сходство этого дворца, увенчанного шестиметровой позолоченной статуей Гражданской славы в дамском обличии, с московскими высотками неслучайно: сталинские архитекторы черпали вдохновение именно в Нью-Йорке. Сейчас в Муниципальном здании находится много городских служб – в частности, здесь можно пожениться или получить справку в архиве.

Арка в Муниципальном здании ведет к небольшой зеленой площади перед штаб-квартирой нью-йоркской полиции – мрачным кубом 1973 года постройки с абстрактной красной скульптурой недалеко от входа. Если свернуть от арки налево, попадаешь к основному скоплению зданий Административного центра – на пустынную бюрократическую Фоли-сквер (Foley Square), где в конце XVIII находился резервуар для сточных вод, а потом выросли притоны Пяти углов. Коринфская колоннада и лестница, над которыми возвышается 32-этажная башня с пирамидальной верхушкой, принадлежат Государственному суду Соединенных Штатов (us Courthouse, 1936). Массивное здание, портик которого похож на фасад Большого театра, – сооруженный в 1933 году Нью-Йоркский окружной суд (New York County Courthouse); здесь Сидни Люмет снял в 1957 году фильм «Двенадцать разгневанных мужчин».

Самое интересное сооружение, однако, находится чуть дальше по Сентер-стрит (Center Street) – это вавилонского вида зиккурат в стиле ар-деко, внутри которого располагается Окружной уголовный суд (Criminal Courts Building). Это последнее здание имеет смысл исследовать изнутри: прийти днем, зайти в зал суда, сесть на скамейку и несколько часов подряд смотреть, как совершается в Америке судопроизводство. Дела рассматриваются одно за другим почти без перерыва: сутенеры, торговцы наркотиками, проститутки, мелкие жулики и грабители угрюмо молчат, а выступают в основном адвокаты. Сильные ощущения от знакомства с мрачным подбрюшьем Нью-Йорка гарантированы.

Посещение заседаний Окружного уголовного суда

100 Center St

www.courts.state.ny.us

пн-пт 9.00-17.00

БАТАРЕЙНЫЙ ГОРОД И БАТАРЕЙНЫЙ ПАРК

История Батарейного города, или Бэттери-парк-сити (Battery Park City), во многом повторяет случай с Морским портом Южной улицы – еще 30 лет назад гулять там было решительно негде: ощетинившийся пирсами берег со второй половины XIX века был застроен газовыми заводами, а в XX веке его окончательно отсекла от всего остального города проложенная по кромке острова скоростная магистраль, которая ныряет под землю только у Батарейного парка. В начале восьмидесятых выходящие на Гудзон пирсы ниже Харрисон-стрит (Harrison Street) засыпали землей, на их месте устроили престижный жилой квартал, а вокруг него проложили эспланаду с фонарями и густыми липами, по которой очень приятно прогуливаться, глядя на огни Нью-Джерси. Туристы тут же приметили, что здесь, фотографируясь, можно вытянуть ладонь так, чтобы на снимке в руке у них оказалась статуя Свободы, а китайцы – что с эспланады очень удобно ловить рыбу, так что сегодня рыбаков тут чуть ли не больше, чем туристов. Встретить жителей Батарейного города куда сложнее – многие из них слишком известны, для того чтобы позволить себе вот так запросто гулять вдоль реки.

По эспланаде можно дойти до Музея еврейской истории (The Museum of Jewish Heritage) и Мемориала холокоста. Музей не только содержит массу любопытных экспонатов – привезенный из России «Зингер», «Планъ города Одессы», набор медицинских банок и прочие мелочи иммигрантского быта, – но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса тех самых иммигрантов, которые рассказывают о жизни в Европе, о холокосте, о переезде в Америку, о Шестидневной войне.

Музей еврейской истории

36 Battery Pl

1 646 437 42 00

www.mjhnyc.org

пн-вт, чт, вс 10.00-17.45, ср 10.00-20.00, пт 10.00-17.00

Вход – $10, для студентов – $5 (ср 16.00-20.00 вход свободный)

Через дорогу от музея торчит высокое некрасивое здание отеля Ritz-Carlton, из которого, однако, открываются первоклассные виды – не только для постояльцев, но и для всех посетителей бара на 14-м этаже. Сюда же недавно въехал Музей небоскребов (The Skycraper Museum) – небольшое и в целом скучноватое учреждение, в котором, однако, есть альбом 1922 года с фотографиями строительства Эмпайр-стейт-билдинг и большой рейтинг небоскребов, составленный на основе опроса ста известных и не чуждых архитектуре граждан (на первом месте – Крайслер-билдинг, на втором – Сигрэм-билдинг, третье делят Вулворт-билдинг и «Утюг»).

Музей небоскребов

39 Battery Pl

1 212 968 19 61

www.skyscraper.org

ср-вс 12.00-18.00

Вход – $5, для студентов – $2,50

Практически сразу за «Ритцем» начинается Батарейный парк (Battery Park). Главное его сооружение – круглый форт Клинтон (Castle Clinton), который иногда превращается в выставочный зал, а иногда – в театральную площадку. Однако название свое парк получил не от этого форта, сооруженного в 1807-1811 годах на маленьком прибрежном островке тем же МакКомбом, что строил мэрию, а от артиллерийской батареи, которую англичане установили в 1699 году на скалистом обрывистом берегу, совпадавшем в то время с нынешними улицами Перл-стрит и Стейт-стрит. Батарея так ни разу не выстрелила.

Другая достопримечательность парка – скульптура «Сфера» (The Sphere), отполированный бронзовый шар, перенесенный сюда с площади перед Всемирным торговым центром. 11 сентября 2001 года Сфера сильно пострадала, и ремонтировать ее не стали. Царапины и пробоины, которыми усеяна скульптура, производят сильное впечатление; часто можно увидеть, как люди плачут перед ней. Кроме того, в парке выступают уличные артисты, продается всякая сувенирно-мемориальная мелочь и часто проходят музыкальные фестивали. Ньюйоркцы любят устраивать здесь пикники, а бродяги – спать на скамейках.

Вдоль Батарейного парка тянется, изгибаясь вслед проходившей здесь береговой линии, Стейт-стрит (State Street). На фоне небоскребов и тонированного стекла в глаза немедленно бросается трехэтажный домик красного кирпича со скрывающими ломаный фасад тонкими белыми колоннами из мачт. Это дом Джеймса Уотсона (James B.Watson House), богатого купца и сенатора от штата Нью-Йорк. Его тоже построил вездесущий МакКомб – но от первоначального здания сейчас остался только фасад. Интерьеры переделаны для нужд пристроенной слева церкви Святой Елизаветы-Анны Сетон (Saint Elizabeth Ann Seton) – первой католической святой американского происхождения и основательницы детских приютов (канонизирована в 1975 году). Раньше на месте церкви был дом, где Лиз Сетон прожила три года с семьей, не предвидя, что она останется вдовой с пятью детьми, и не помышляя ни о католичестве, ни уж тем более о святости.

К северу от Батарейного парка лежит Бэттери-плейс (Battery Place), где останавливаются автобусы-экспрессы и за которой выныривает на поверхность туннель, ведущий в Бруклин. Отсюда виден один из самых эффектных