Читать книгу "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками - Иван Никитко"

Не забывайте, что от прочности вашего опорного столба, от того, насколько надежно он установлен, зависит прочность всей ограды.

Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград

Столбы из кирпича используются обычно либо с кирпичной оградой, либо в сочетании с кирпичным цоколем и заборными секциями из различных материалов (бетонные панели, дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат и т. д.).

Кирпич — материал тяжелый, поэтому если вся ограда, а не только столбы будет изготовлена из кирпича, то потребуется ленточный фундамент. Столбчатым фундаментом можно обойтись лишь в том случае, когда не изготавливается цоколь, а ограда состоит только из кирпичных столбов и легких заборных секций (дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат, профнастил и т. п.).

Первый этап — точная разметка территории. Выполняется с помощью туго натянутой между колышками проволоки или веревки. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента роется траншея шириной около 0,4 м по всей длине фундамента. Глубина траншеи между столбами обычно составляет 0,5 м, а вот под столб роется яма глубиной более, чем глубина промерзания грунта. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляционный материал, предохраняющий фундамент от сырости. Иногда на такой гидроизоляции экономят, но в этом случае требуется устанавливать опалубку, чтобы исключить перерасход бетона. Затем устраивается дренаж — гравийно-песчаная подушка — на дно траншеи засыпаются песок и гравий и утрамбовываются. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент был максимально надежным, рекомендуется заложить в траншею два ряда арматуры. Затем заливается бетонная смесь. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и гравия для фундамента под кирпичный забор — 1:3:3.

После завершения заливки бетона его необходимо протыкать металлическим прутом. Чем больше отверстий будет сделано, тем лучше — таким образом удаляются пустоты.

Затем все накрывается ветошью. Под ней фундамент должен простоять минимум неделю, при этом ветошь необходимо периодически увлажнять, чтобы застывающий бетон не растрескивался. Через неделю можно приступать к возведению ограды.

ВНИМАНИЕ

Верхняя часть фундамента должна быть защищена от влаги с помощью гидроизоляционного покрытия (можно использовать гидроизоляционные мастики или просто слой рубероида). В противном случае срок службы фундамента окажется очень недолгим.

Если приходится иметь дело с сильно пучинистыми грунтами и тяжелой оградой, то лучше сделать более совершенную дренажную систему, которая придаст фундаменту устойчивость против талых и дождевых вод.

Для этого сначала подготавливается траншея под фундамент, а затем в траншее устраиваются дренажные скважины. Расстояние между скважинами должно быть не более 2 м, а глубина — не менее глубины промерзания грунта. В скважину опускается труба, которая заполоняется крупным гравием или щебнем — таким образом, вода не будет задерживаться под фундаментом, а сразу уйдет через дренажные скважины. Вместо трубы можно использовать нетканый, негниющий материал (стеклоткань, полипропилен и т. д.).

После того как дренажные скважины заполнены гравием, в траншее устраивается песчано-гравийная подушка — засыпается слой щебня и песка, который тщательно утрамбовывается. На подушку помещается арматура, и все заливается бетоном.

После застывания бетона необходимо устроить отмостку для отвода талых и дождевых вод от фундамента.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отмостка — это узкая площадка, имеющая уклон от 3 до 10°, которая проходит вдоль всего периметра ограды. Уклон различается в зависимости от материала, из которого изготавливается отмостка. Так, уклон для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича составляет 5–10°, а для отмосток из бетона и асфальта — 3–5°.

Для этого с внешней стороны фундамента устраивается узкая траншея. Ее глубина должна достигать песчано-гравийной подушки фундамента. В траншее не должно быть дерна и корней растений. Она засыпается щебнем — отмостка тоже нуждается в дренажной системе (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Устройство дренажной системы для мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — фундамент; 2 — отмостка; 3 — грунт; 4 — щебень; 5 — песок; 6 — дренажная скважина

После того как гравийно-песчаная подушка отмостки утрамбована, производится укладка основного покрытия — заливается бетон, асфальтируется, укладывается плитка, камень, булыжник и т. д., по выбору. Самый экономичный вариант отмостки — отдерновка, а самые эффективные и долговечные — бетонные отмостки, так как на них менее всего влияют окружающая среда и атмосферные явления. Неплохи отмостки из асфальтобетона — они хорошо задерживают влагу и не дают ей проникать к фундаменту ограды.

Если вы делаете отмостку из бетона, то следует учитывать, что коэффициент теплового расширения этого материала велик, и в отмостке необходимо устраивать температурные швы. Расстояние между температурными швами для бетонной отмостки составляет 2–2,5 м. Для устройства температурных швов используются просмоленные или обработанные антисептиком доски толщиной 15–20 мм или виниловые ленты толщиной 10–15 мм.

Если ваша отмостка делается из железобетонных плит, то под плитами должно сохраняться воздушное пространство, иначе отмостка будет разрушаться от вспучивания при размораживании грунта.

На готовом фундаменте возводится цоколь (если это необходимо, ограду можно устанавливать и сразу на фундаменте), а затем монтируются секции ограды.

Кирпичные столбы выкладываются в подготовленных заранее местах. Для большей надежности можно использовать комбинированные столбы — металлические трубы (диаметром 50–100 мм), заглубленные ниже уровня промерзания грунта и обложенные кирпичом.

Трубы устанавливаются так, как описано выше. Затем они обкладываются кирпичом. Столб в полтора кирпича имеет сечение 380 × 380 мм, но если вам необходимы более массивные столбы, то можно использовать кладку в два кирпича, при этом получатся столбы сечением 510 × 510 мм. Высота швов кладки должна составлять 10 мм (рис. 2.11).

Если у вас нет профильной трубы, то усиленный кирпичный столб можно изготовить другим методом: возвести кирпичную «оболочку», заполнить ее пустое внутреннее пространство битым кирпичом и забетонировать. Правда, такой столб будет несколько менее прочным, чем столб с сердцевиной из металлической трубы, но прочнее, чем просто столб из кирпича, да и дешевле, и для дачной ограды он вполне подходит.