Читать книгу "Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова"

Уже до замка дошли, и тут мне лень стало.

- Да ну его, озеро, пошли обратно, - говорю.

- Давай все же чуть дальше за поворот, за замок зайдем, посмотрим, что там - и все, - ответили мне.

Мы зашли - и оказались в раю.

Кроттензе - озеро частное, плакат гласит, что запрещено купаться, останавливаться на ночлег и прочее и прочее. Но трудно представить тут стоянки и развлекалочки, даже купание в голову не приходит, здесь просто выпадаешь из мира, из времени, из места.

Сядешь на скамейку или просто на траву, смотришь в зеркало крохотного озера, и нет сил уйти, освободиться от чар...

Кроттензе - маленький кусочек рая. Это место безумно красиво.

* * *

На горе над озером густой непроходимый лес. Это лес драконов -Драхенвальд. Тянется он до самого озера Мондзе, где стоит высокая скала Драхенванд. Драконье имя скала носит не случайно.

Говорят, что маленькие щуплые мужички тянутся к крупным, дородным женщинам.

Видно, и наш дракон был неказист, ведь влюбился он в местную то ли мельничиху, то ли булочницу - даму нехилых телес. Без взаимности, естественно, - зачем такой справной девушке зеленый да пупырчатый доходяга!

Как положено драконам, украл он красавицу. Да вот не донес, не удержал. Врезался бедняга от перевеса на борту в скалу. Утес с тех пор так и называется драконьим.

Озеро Вольфганг

Проходя кругом по озеру Вольфганг, пароходик делает восемь остановок, пять из них - даже не деревни, а крохотная россыпь домиков.

Озеро Вольфганг

Если в Санкт-Гильгене начинается первый рейс, то заканчивается он в Штробле, на другом конце озера.

Длина озера - 11 километров, глубина - 114 метров. Эти 11 километров пароходик ползет со всеми остановками полтора часа, задерживается на последнем причале минут на пятнадцать, после чего полтора часа в обратный путь.

Первая остановка от Санкт-Гильгена через восемь минут, пешком идти туда два километра по берегу озера, со скамеечками по всему пути, узкая дорожка проходит между водой и горой - красота!

Это Фюрберг - отель с одноименным названием, и пара домов, и ничего больше. Зато отель прямо на берегу, и лебеди тут же плавают, и если даже в Санкт-Гильгене в десять вечера тишина оглушающая, то представляю, как тихо тут!

Потом еще пара остановок, в деревне Аберзе, напротив Санкт-Вольфганга, пароход даже не причаливает, зато автобус из Зальцбурга каждый час приходит.

Пейзажи озера Вольфганг

В Штробле мы планировали погулять до следующего рейса, но вышли, огляделись и через 15 минут загрузились обратно.

В Штробле маленькая центральная площадь с традиционным шестом посередине, в каждой местной деревне такой есть. Это универсальное приспособление: зимой - рождественская ель, весной - майское дерево, вот так и стоит это сооружение, сверху еще торчат еловые ветки, а дальше уже майская мишура.

Летом тут кипит пляжная жизнь, а больше в Штробле делать нечего. Горы далековато, тут уже плоская поверхность земли, развлечений, кроме парохода, нет. В мае для пляжа не сезон, поэтому местные загорают прямо на мостах у своих лодочных гаражей вместе с собаками и котами.

Между Санкт-Гильгеном и Штроблем деревня Санкт-Вольфганг, берега там сходятся очень близко, издалека смотришь - вроде и озеро кончилось.

Безмятежность озера Вольфганг

Санкт-Вольфганг - туристическая столица, что заметно издалека: возвышаются над берегом башенки фешенебельного отеля. Здесь уже и магазинов больше, и цены чуть выше, и народу много по улочкам гуляет.

Здесь ресторанчики и пансиончики в резных домиках, у известной с давних времен церкви с аркадой.

Знаменитый отель «Белый конь», по имени которого назвали оперетту 1929 года, и принес известность Санкт-Вольфгангу.

А название свое и городок, и озеро получили по имени некоего отшельника, жившего в этих краях, к часовенке на месте его хижины в горах до сих пор стекаются паломники.

В городке один резной домик сменяется другим, все с видом на озеро, крохотные площади, оленьи рога на стенах и фонтаны от старых до современных.

Главное, ради чего сюда приезжают из других мест, - Шафбергбан: час карабкается туристический поезд на гору и час ползет оттуда, даже у пароходика озерного здесь две остановки, сначала - станция, а потом -центр.

Поезд уходит на вершину горы Шафберг. А там - прекрасные виды и пешеходные тропы.

Так целый день по озеру и катались, выходя, где понравится. На обратном пути спустился на воду вечерний туман, бесшумно рассекали воду лебеди, облака собирались возле горных вершин. И вот уже появляются по ходу кораблика склоны нашей горы Звольферхорн и колоколенка с россыпью домиков.

Наш Санкт-Гильген живой и милый, в чаше между озером, горой и альпийскими лугами, до такой степени яркими и живописными, что режет глаз.

Дерево в центре деревни взято в деревянный круг, вечером там часто усаживаются местные старички кофе попить, посудачить.

Есть здесь и дорогой рыбный ресторан, куда приезжают в конце дня на астон-мартинах и прочих поршах седые джентльмены лет под восемьдесят с не менее седыми подругами лет под семьдесят в коротких юбках. Прямо на набережной у ресторана стоит аквариум, где горные и озерные форели плавают, а посетители выбирают себе ужин.

Много чего есть в деревне: и курортная пиццерия-мороженое-кафе, и дорогой отель - бывший замок, и дом, где родилась мать Моцарта и всю жизнь прожила его сестра.

Через деревню речка течет, а по ней важные утки с потомством плавают.

Но главное - это горы. Местный Звольфернхорн всего полуторатысячник, но какие виды открываются с него на далекие шапки баварских и тирольских гор!

Стоишь, смотришь вдаль со смотровой площадки - и находишь двух- и почти трехтысячники по указателям и по названиям на карте: вон -Вацман, который над Кёнигзе, вон - самая высокая гора Хохкёниг, а вон там - ледники Дахштайна...

Меня даже накрыло ощущение потери: куда ж теперь-то ездить, что смотреть после такого!