Читать книгу "Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова"

• Цедра и сок 2 средних лимонов

• 120 г размягченного сливочного масла

• 90 г кукурузного или картофельного крахмала

• 1 пакетик разрыхлителя

• Сахарная пудра по вкусу

В миске смешиваем яйца и коричневый сахар и взбиваем их в течение нескольких минут, пока смесь не удвоится в объеме.

Добавляем размягченное масло, тертую кожуру двух лимонов и их сок.

Продолжая смешивать все электрическим венчиком, всыпаем муку и крахмал, просеянные.

Добавляем разрыхлитель и смешиваем все ингредиенты.

Выльем смесь в предварительно смазанную жиром и посыпанную мукой примерно 22 см форму для выпечки и выпекаем в духовке при температуре 160°С в течение 30 минут.

После приготовления ждем, пока лимонный пирог остынет, а затем обливаем лимонной глазурью:

5 ложек сахара

2 ложки лимонного сока

Готовим глазурь - смешиваем лимонный сок с сахаром и ставим на водяную баню, постоянно помешивая, чтобы все превратилось в однородную глазурную массу.

Обливаем кекс, чтобы все хорошо покрылось, и оставляем на некоторое время пропитаться.

В этом случае мы не смазываем кекс, а именно обливаем. Можно просто сахарной пудрой посыпать, без глазури.

Сказочная сказка сказок (Альто-Адидже - Южный Тироль)

Песни горных колокольчиков

Рассказывая об озере Гарда, я уже увела вас в Трентино: Рива-дель-Гарда и водопад Вароне относятся именно к этому региону.

Трентино-Альто-Адидже состоит из двух частей, первая - Трентино, вторая - Альто-Адидже.

В Трентино дуновение Австрии чувствуется лишь чуть-чуть, здесь еще царствуют итальянская кухня, итальянские привычки, хотя фасады и ставеньки домов и окружающие горы дают понять, что ты уже в Альпах.

Именно в Трентино расположен известный горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо. Но меньше часа на поезде, и вы попадаете в совсем другой мир. Это Альто-Адидже, а еще проще - Южный Тироль.

Пейзажи Альто-Адидже

Здесь самые красивые Доломиты, Доломитовые Альпы, здесь плохо говорят по-итальянски, здесь умопомрачительные пейзажи с колоколенками на альпийских лугах.

- Ведь правда, сказочная сказка сказок?! - спросила меня приятельница, когда мы только приехали.

- Не то слово!

После Первой мировой войны по условиям Сен-Жерменского мирного договора Южный Тироль отошел от Австрии к Италии. На тот момент 86 % местных жителей говорили только на немецком языке.

* * *

Засматриваясь на местные красоты и выбирая пансиончики или апартаменты с доступностью общественного транспорта, мы решились на совершенно противоположное: маленькую резиденцию, носящую имя Святого Петра, на горном склоне над долиной, где любой транспорт запрещен - вокруг виноградники и яблоневые сады.

Вся долина под ногами, и стоит резиденция на «культурвеге» - дороге замков, в которую и входит. Хозяева оказались очень доброжелательными и пообещали, что не только заберут нас со станции, но еще и остановятся по дороге около супермакета, чтобы закупить все необходимое.

Ну, кто не рискует, тот не пьет... просекко!

В этой местности все размечено-расчерчено для пешеходов. До любимого курорта императрицы Сисси Мерано 10 минут на автобусе, до деревни Дорф Тироль минут 20 ходьбы, а там не только автобус в Мерано, но и фуникулер вверх, на вершины.

Добирались мы долго: сначала ждали поездов от Венеции до Вероны и от Вероны до Больцано и, наконец, медленные тирольские поезда с широкими окнами, что бегут от Больцано до Мерано по долине между горами, а вокруг фермы, а на склонах - замки.

В апреле воздух здесь как мед, это цветут знаменитые яблочные сады Мерано.

В Мерано на станции нас встретил хозяин резиденции, герр Петер, и показал куда-то вверх, на гору:

- А нам вооон туда!

Резиденция - бывший монастырь. Беленая колоколенка, долина в окне как на ладони, огромный сад, деревянная альпийская мебель.

- А телевизора у нас нет, - радостно сказал Петер, - он здесь не нужен.

Мы не понимали, почему здесь не нужен телевизор, пока не вошли в большую комнату и не распахнули окно. За окном во всей красе расположился самый главный замок тирольских земель, Шлосс Тироль.

И потом мы просто садились у окна утром или вечером и смотрели спектакли, которые разыгрывала природа, меняя освещение, закрывая облаками снежные вершины или, наоборот, открывая их во всей красе в лучах солнца.

До сих пор маленький монастырь Святого Петра принадлежит монахам из Австрии, а наши хозяева платят арендную плату и раз в неделю проводят экскурсии по церкви - она одна из старейших в Тироле, VIII век.

- На немецком, - ехидно уточнила приехавшая на выходные сестра хозяина, с которой мы перед завтраком устраивались на лавочке во дворе, поболтать.

- Неправда, я и на итальянском могу! - гордо ответил Петер. Он родился в ГДР, так что и по-русски говорит весьма неплохо.

Существует легенда, что однажды люди хотели построить церковь, но никак не получалось, великаны с гор сбрасывали камни, пугали людей и не позволяли начать строительство. Но как-то утром люди пришли на это место и застыли в изумлении: перед ними высилась небольшая, но очень красивая церковь. За одну ночь, пока спали великаны, ее построили гномы!

А в гномов в тех местах еще как веришь!

Хозяйка по секрету сообщила, что, по преданиям, из монастыря в Тирольский замок идет подземный ход, давно уже засыпанный, построенный когда-то графом Мейнхардом.

Нам предложили через пару дней переехать в номер с балконом.

- Нет уж! - завопили мы, наш апартамент с окнами на три стороны света мы ни на что бы не променяли.

Увы, пока я писала эту книгу, пришло письмо из резиденции: монахи расторгли арендный договор. Не удастся нам еще раз остановиться в этом необычном месте. Зато семья бывших хозяев зовет в гости.

* * *

Каждый вечер загорался в окне золотыми огнями замок Тироль, из сада с качелями и столиками открывался вид на замок Фонтана, сказочный, увитый плющом. В окне спальни открывался вид на замок Кастель-Торре и всю долину Веноста до заснеженных гор.