Читать книгу "Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа"

Снова о цифрах. Мы говорили выше о том, что летом в солнечный день взрослое дерево яблони испаряет в среднем 200–250 л. А теперь – зимняя норма испарения взрослого дерева яблони: 0,2–0,3 л в день. Или стакан воды В ДЕНЬ! Да, яблоня зимой спит и все равно едва заметно дышит. Просто это такой огромный великан, что даже слабое его дыхание испаряет стакан воды за день.

А что же такое нежелательно может случиться с деревом, если зимой в почве не окажется запаса влаги, она сухая? А то самое отторжение прививки, которое мы обсуждали в главе о привитых и непривитых плодовых культурах. Там мы разбирали пример. На своем длинном пути садовода я неоднократно наступал на одни и те же грабли: при хранении или при долгой пересылке пересушивал самые разные саженцы, так вот привитые растения всегда при недостатке воды погибают гарантированно, очень быстро, причем корень чаще всего остается жив и подлежит откачке, а прививка отсыхает. Такова же будет реакция на недостаток вода и взрослого дерева. Совершенно ни к чему подвергать плодовые деревья такому испытанию, если можно просто полить перед зимой.

Вывод

Любое обезвоженное растение легче вымерзает. Оно если и не погибнет от иссушения, то пострадает от мороза. Это мы уже говорим о не привитых плодовых растениях: малина, садовая земляника, крыжовник и др. Им тоже опасно уходит в зиму по сухой почве. Влагозарядковый полив в конце сентября или в октябре (из бочки) отлично показывает себя. После него растения выходят весной в более сильной форме.

Слишком поздняя посадка саженцев, когда растения не успевают как следует укорениться и не имеют хорошей связи с почвой, чтобы пополнять расход влаги, часто приводит к их обезвоживанию и как следствие отторжение привоя к весне. «Не прижился!» – говорят в таких случаях, или: «Не проснулся!» А все дело в неправильной посадке и в непринятии мер защиты: можно было обмазать саженец глиной, что снизило бы потери воды, или окучить его обычной землей почти на всю длину (высокое окучивание предпочтительнее, чем прикоп, так как по сути это одно и то же, а в первом случае саженец уже посажен и избегает повторной пересадки).

Особенно сильно страдают от зимнего иссушения сады открытые, подставленные долгим степным зимним ветрам.

На заметку

В местах с сильными ветрами предотвратить усиленное иссушение привитых плодовых деревьев всех пород и возрастов поможет обмазка веток глиной. Мы защищаем не только штамбы и основания скелетных веток защитным слоем глины, но и как можно больше более тонких ветвей. И раз уж решили заняться этим делом, постараемся защитить в первую очередь плодовые веточки, так как это будет одновременно защита будущих цветков от цветоеда (он поражает почки до распускания почек, поэтому встретит вместо них плотный панцирь, который ему придется обойти).

…Хочу рассказать вам о любопытных наблюдениях за свойствами снега. Как-то раз, делая талую воду из снега, мне пришлось испортить эмалированную кастрюлю: на огне эмаль стала отскакивать, что меня удивило. Оказалось, что «коварство» снега состоит в его большой гигроскопичности: когда он начинает таять снизу, то вся вода втягивается наверх. Получается парадоксальная картина: сверху мокрый снег, а сухое дно раскаляется на огне.

То же явление наблюдается в саду. Если земля осенью была сухая, нам можно было бы предположить, что выпавший снежный покров увлажнит ее и исправит положение деревьев. Этого так и не происходит! Снег лежит всю зиму на сухой земле, а если и начинает подтаивать на солнце или в оттепель, то не отдает воду, а удерживает ее, создавая плотную массу мокрого снега, которая в последующие морозы превращается в зернистый лед. Так до самой весны почва внизу может оставаться сухой, хотя в конце концов снег растает и земля намокнет.

Все, что нужно знать о правильной обрезке

Что важнее всего знать о ветках кустарников для их правильной обрезки? Если большинство садоводов не имеет четкого понятия о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют такого понятия об обрезке ягодных кустов. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т. д. обычно вообще не обрезают. Такие кусты хотя и живут долго, но побеги их мельчают со временем в росте, на них делается мало ягод. Причина в том, что там внутри стало слишком тесно из-за невырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?

Самые старые ветки куста – всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.

Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д. а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда образуют своды в стороны. Они отклонены сильнее остальных, расположены на периферии и имеют склонность изогнуться аж до земли.

Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали освещаться солнцем всем последующим: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.

Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренении, хотя у нее побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.

Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной культуры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как такие ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.

Вывод

После того как вы поняли принцип жизни куста, вам стало проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит удалению… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.

Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в ничто, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом – динамика всех наших кустов.