Читать книгу "Самая полезная настольная книга садовода и огородника - Павел Траннуа"

У нас принято сваливать гибель деревьев на мороз: если дерево начало сохнуть, значит, «видать, подмерзло» или «подопрело зимой». Взглянем осмысленно. Зима 1978 / 79 гг. – вот была единственная зима, убийственная для яблони, потому что мороз –40°С был в декабре.

Плодовые деревья уязвимы к декабрьским морозам не потому, что мало снега, а потому, что они еще «одной ногой» находятся в предыдущем лете, не успели как следует вызреть. Больше декабрьских морозов, кроме той зимы, не было. В январе – феврале яблоня выдерживает и более сильные морозы. Поэтому все остальные зимы были переносимые. Выходит, яблони массово гибнут от неправильного ухода.

Итак, к обрезке нужно подходить осторожно, хорошо представляя себе, что и для чего мы вырезаем или отклоняем. В этом отношении по-своему ценен опыт профессиональных обрезчиков, много лет занимающихся «косметической» обрезкой огромных садов. У них подход такой: на пять минут «подскочить» к дереву, мгновенно оценить его крону и успеть сделать лишь самые необходимые «щелчки» и единичные спилы. Наверно, в этом и есть настоящее мастерство обрезки. Если вы понаблюдаете за работой такого обрезчика, то отметите, насколько он осторожен (никогда не укоротит побег на 2 / 3, только на 1 / 3!) – и как быстро находит глазом «лишние ветки».

С другой стороны, условия дачного сада несколько другие: если есть желание, мы можем уделить дереву даже часы, не то что несколько минут. Вооружившись мотком веревки и секатором, можно долго бродить с кружкой чая вокруг дерева, придумывая лучшие положения для веток.

КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ КРОНЫ – «ЧАША» И «ПЛОСКОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мы рассмотрим для ознакомления только две основные традиционные кроны, хотя их намного больше.

В наших садах традиционно была долго распространена многоярусная чашевидная крона: скелетные ветви закладывались по возможности равномерно на стволе, в несколько «этажей», образуя «чашу». Дерево получало равномерную освещенность, исправно плодоносило и отличалось долговечностью. Недостаток такой кроны: она «работает» только в случае сбалансированности ветвей, поэтому сад из таких деревьев нуждается в тщательной ежегодной обрезке, причем обрезчик должен быть с большим знанием дела.

Рис. 74. Крона «многоярусная чаша»

Рис. 75. Крона «плоское веретено»: крупные ветки подвязаны к проволоке, мелкие поддерживают в горизонтальном положении обрезкой «на внешнюю почку»

Крона «плоское веретено» тоже с успехом применялась в промышленных садах – это шпалера. У молодого дерева в возрасте 3–4-х лет скелетные ветки крепятся к проволоке, натянутой вдоль рядов, горизонтально. Главное преимущество – быстрое вступление дерева в плодоношение. В больших садах этот вид кроны особенно хорош в черноземном поясе, то есть там, где деревья быстро растут: яблони начинают плодоносить уже на 4-м году.

«УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЧАША» И «УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мне пришлось долго экспериментировать с различными видами кроны, видоизменяя их. Постепенно выбор свелся к двум наиболее практичным, на мой взгляд, кронам для средней полосы. Первая крона – это «усовершенствованная чаша», вторая – «усовершенствованное веретено». Подчеркну, что предлагаемые кроны годятся именно для средней полосы и севернее, то есть там, где рост плодовых деревьев умеренный. Обе они сильно снижают рост яблони.

1. Почему понадобилось усовершенствовать традиционную многоярусную «чашу»? Во-первых, потому что намного проще поддерживать равновесие веток с одним ярусом. Дело в том, что у яблони есть свойство: ветки верхних ярусов растут сильнее, чем нижних. Таким образом, чтобы избежать постепенного истощения нижних веток, вам придется постоянно следить, чтобы верхние ветки были сильнее пригнуты в горизонтальное положение. Кроме того, яблоне в прохладных условиях обитания лучше совсем не иметь центрального проводника, то есть верхушки ствола: пусть лучше все силы пойдут в бок, в оставленные ветки.

Рис. 76. Крона «усовершенствованная чаша»

Удобно оставить у молодого дерева три-четыре ветки, разогнув их равномерно в стороны примерно под одним углом. Но не до строго горизонтального положения, так как в этом случае начнется усиленный рост волчков.

Пока дерево молодое, мы разгибаем ветки сначала несильно: лишь бы образовать одинаковые углы расхождения. Благодаря этому дерево продолжит хороший рост и заложит три-четыре массивные скелетные ветки.

Потом мы еще немного отклоним их, переключая почти полностью на плодоношение. На скелетных ветках тоже проводим наклон обрастающих веток и побегов.

Можно даже опускать часть их резко вниз. Все, что растет чересчур вверх или на загущение кроны, можно вырезать или сильно наклонять. Получится как бы дерево в три-четыре ствола, при этом очень раскрытое. В дальнейшем наша задача будет сводиться к поддержанию равновесия: ни одна из ветвей не должна получать сильного преимущества, иначе она станет вытеснять другие.

Не допускать доминирования веток. Следить за здоровьем каждой ветки проще всего по величине приростов или по быстроте заживления спилов. Если же одна из ветвей начинает лидировать, ее «пыл» умеряют небольшим наклоном к земле.

Для природы яблони наклон ветвей очень близок. Это дерево с явными чертами «кустарниковости»: старые ветки поникают и опускаются, а на смену им из середины кроны «выстреливают» молодые длинные побеги, которые затем мужают, разрастаются и тоже наклоняются вниз – и так несколько раз на протяжении жизни дерева.

На заметку

Этим свойством можно и нужно пользоваться: на каждом из наших трех-четырех стволов, когда требуется, отращивать молодые ветки на возобновление какой-либо потерянной ветки и затем отклонять их, стараясь закладывать их подальше от основания.

Рис. 77. Мелкие обрастающие ветки можно смело загибать вниз, омолаживать (1), вырезать загущающие побеги (2). Обрезка сама по себе часто служит подстегивающим фактором: растение воспринимает ее как то, что его кто-то «объел» и стремится восстановить утраченное с запасом, отвечает сильным ростом, поэтому даже просто обрезка кончиков побегов, как правило, усиливает их рост

Вполне можно создать такую крону и из трех саженцев разного сорта. Саженцы сажают примерно на расстоянии метра друг от друга и выращивают, постепенно разводя их в стороны. Преимущество очевидно: возможность увеличить число сортов в три раза на той же площади. Кроме того, данный способ обеспечивает очень хорошее перекрестное опыление.