Читать книгу "Пособие для разумно ленивых садоводов - Галина Кизима"

Проще всего бороться с юными сорняками. Главное не давайте им вырастать большими, так как это сильно укрепляет корневища и сорняки быстро пойдут в рост после скашивания большой надземной части. А вот скошенные или уничтоженные раундапом молоденькие всходы еще не успевают дать достаточной энергии корням, и систематическое 2–3 разовое уничтожение или скашивание надземной части приводит к полному истощению корней многолетних сорняков и, затем, к их гибели.

Глава седьмая. Не поливать!

Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это как ритуал, как наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад. Или Дальний восток, опять же и калининградская область туда же. Ну, добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса. Давайте подумаем, так ли уж много надо растениям воды, а если кому и надо, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу. Начнем с того простого тезиса, что лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать можно многое. В Америке, например, продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности – коры деревьев. Эта мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химического состава верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, а потому остается сухой, но является при этом достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе, при этом такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. То есть обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, наши лесопилки ее не изготавливают, их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем наладить производство из нее мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем пообнищаем, то и про кору вспомним. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе». Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой. Есть опилки, дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом – набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерициден, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но, под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5-10 ниже, чем под темным укрытием. Поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Но отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Поэтому сады лучше залужать, а если, вы только начали осваивать свой участок, то, как уже говорилось в самом начале, не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строиться дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снять дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Если грунтовые воды близко, то можно сняв дернину и вытащив из нее корни и корневища многолетних сорняков, перевернуть ее травой вниз и застелить расчищенное место (можно ее точно так же и на дно посадочной ямы укладывать). А уж поверх придется насыпать холмы для деревьев и сплошные гребни для кустарников. Где землю взять? Сделать, перемешивая скошенные травы и сорняки с вынутой из ям землей. Еще придется подсыпать раскислители, можно и немного азофоски добавить (примерно стакан на яму или метр гребня). А если ям не копали, а сразу стали холмы насыпать? А тогда используйте почву из-под фундамента для дома. Все равно фундамент придется заглублять в почву, так что земля будет.

Остальную дернину не трогайте, а только регулярно скашивайте. Участок будет иметь ухоженный вид – просто загляденье. Под грядки почву готовим точно так же. Если уровень грунтовых вод низкий и участок не заливает весенней и осенней водой, то лучше не поднимать их над уровнем почвы и все сеять и сажать на поверхности. А вот если грунтовые воды стоят высоко или участок заливает, то придется делать грядки высотой примерно 15–20 см. В любом случае сначала надо снять дернину и освободить ее от корней сорняков. Если грядка делается вровень с почвой, то надо сделать однократную ее перекопку, как рассказывалось об этом в начале. Дернину можно разрезать на части и обложит ею грядку (травой вниз естественно). Если будете грядку поднимать, то всю дернину укладывайте, перевернув травой вниз, в основание грядки.

Грунт же будете насыпать поверх нее. В этом случае первичная глубокая перекопка почвы не требуется.

Вы, конечно, замечали, что под мокрицей почва никогда не бывает сухой. Она всегда влажная и рыхлая. То же самое и под любым залужением. Чем же можно залудить участок, если вы, сдуру, всю дернину сняли и теперь только и делаете, что поливаете и боретесь с сорняками? Подходит белый клевер, полевица побегоносная, лапчатка гусиная, кислица (оксилис) Диппея, ну и конечно любые газонные смеси. Кое-что из этих посевов, конечно, косить придется, но это вам не борьба с сорняками. Скажу вам прямо, что если даже у вас растут повсеместно сорняки, то их скашивание приводит участок в приемлемый вид. Угнетение сорняков постепенно приведет к их гибели, а вот травы от скашивания только густеют, поэтому постепенно у вас газон из сорняков превратится в газон из травы, не потребуется даже применять «Лонтрел» для уничтожения на газоне одуванчиков или других сорняков.

А теперь опять вернемся к нашим баранам. Ну, положим, сад замульчируем, а грядки, а теплицы как же? Их что тоже можно не поливать? Здесь то же есть кое-какие соображения, подтвержденные опытом.