Читать книгу "История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул"

Так на вечерних платьях появились практичные карманы. Валентина отреагировала на войну множеством способов. Она рекламировала непрозрачные нейлоновые чулки от Gotham Hosiery, предлагала дешевые повязки на голову в виде тюрбанов в B. Altman и даже создала комбинезон для работниц военных производств. В 1942 году, когда действовал закон L-85, она придумала пальто-башлык. Оно запахивалось спереди, имело съемный капюшон из джерси и клипс для фонарика. В послевоенные годы Валентина следовала многим трендам, но сохраняла собственную эстетику. Она предлагала потрясающие вечерние платья из роскошной тафты и шифона с историческими элементами. Это нравилось клиентам, заинтересованным в подчеркивании индивидуальности. Ее работы отличались интересным использованием геометрии и великолепным кроем. Валентина создала байроновскую блузу с отложным воротником и пышными рукавами, которую представил Harper’s Bazaar на светской даме Миллисент Роджерс в качестве модели. В конце 1940-х годов Валентина так сказала о вневременном качестве своих творений: «Простота переживет изменения моды. Шикарные женщины сейчас носят платья, которые они купили у меня в 1936 году. Соответствуйте веку, забудьте год»[53].

Софи Гимбл (Sophie Gimbel, 1898–1981), известная как Sophie of Saks, была штатным дизайнером в универмаге Saks на Пятой авеню, где ее модели продавались в престижном Современном салоне. Будучи женой президента универмага, она не только творила сама, но и закупала вещи других дизайнеров для бутика. В 1943 году Гимбл представила линию прет-а-порте, которая продавалась в некоторых филиалах универмага и через других ретейлеров. В 1947 году она появилась на обложке журнала Time.

Мейнбохер (Mainbocher) покинул Париж в самом начале войны, открыл модный дом в Нью-Йорке и обзавелся известными светскими клиентками, среди которых была Барбара «Бейб» Палей и Си-Зи Гест. В числе его предложений были вечерние свитера, которые следовало сочетать с длинными юбками. Этот стиль следовал за общим трендом на неброскую элегантность. Он создал форму для нескольких волонтерских организаций, включая W. A. V. E. S. (Женщины на добровольной чрезвычайной службе) и американский Красный Крест.

Чарльз Джеймс (Charles James, 1906–1978) родился в Суррее. Он был сыном британского военного инструктора и богатой светской дамы из Чикаго. С самого начала Джеймс позиционировал себя как аутсайдера, который создает собственные правила в моде и бизнесе. Особенности характера принесли ему одновременно известность и дурную славу. В первые годы своей карьеры Джеймс перемещался между США, Британией и Парижем, открывая и закрывая различные бизнес-предприятия, включая производство шляп и одежду, сшитую на заказ. В 1934 году он открыл магазин в Париже. Первый полноценный показ он провел в 1937 году. В его ранних работах просматриваются эксперименты со структурой и деталями отделки, в том числе молниями. Джеймс называл себя архитектором одежды. Когда запахло войной, Джеймс вернулся в Нью-Йорк в 1939 году и начал бизнес под собственным именем. В начале 1940-х годов его друг Элизабет Арден добавила пошив на заказ к своему косметическому бизнесу, и арт-директором нового департамента стал Джеймс. На показе в честь открытия салона в 1944 году, деньги от которого были переведены в Красный Крест, были продемонстрированы двадцать пять работ Джеймса. Сотрудничество оказалось непродолжительным, и Джеймс ушел от Арден в 1945 году, открыв собственный салон в доме 699 по Мэдисон-авеню. Его слава выросла в послевоенные годы. Он провел показ в салоне Харди Эмиса в Лондоне и вскоре представил потрясающее шоу в отеле «Плаза Атене» в Париже при участии некоторых французских дизайнеров. Шоу было принято хорошо. Джеймс считал, что мода — это сотрудничество между женщинами-авантюристками с хорошим вкусом и талантливыми кутюрье. Джеймс позиционировал себя как великого художника, прославляя неустаревающий стиль, который он видел в своих творениях. Его работы отличались скульптурными формами, в них часто использовались сложные конструкции и архитектурные драпировки. Стилистическое развитие Джеймса шло рука об руку с развитием его приемов конструирования, экспериментами с геометрией кроя, внутренними структурами и швами. За несколькими исключениями (такими как пальто, сшитое для нью-йоркского лейбла Philip Mangone) Джеймс в течение этих лет придерживался своих привычных стилей. Больше всего славы ему принесли потрясающие вечерние платья, но он предлагал также отдельные топы и юбки для вечера и для коктейля, а также элегантные дневные платья, пальто и костюмы. Платье для второй половины дня 1946 года получило название «Инфанта» и имело сильное сходство с одноименным творением Баленсиаги 1930-х годов. Новаторские короткие бальные платья Джеймса предвосхищали стиль 1950-х годов. Так как влиятельные клиентки Джеймса передали созданные им платья в музеи, его работы приобрели флёр произведений искусства. В 1949 году Бруклинский музей представил выставку из платьев Джеймса исключительно из гардероба его влиятельной клиентки Миллисент Роджерс. В числе его клиенток были светские дамы и знаменитые театральные актрисы, включая Барбару Палей, Мариетту Три, Гертруду Лоуренс, Лили Понс и Джипси Роуз Ли.

Норман Норелл (Norman Norell, 1900–1972) прославился благодаря тому, что применил стандарты качества пошива на заказ к вещам прет-а-порте. После первого опыта в роли художника по костюмам Норман Норелл работал на Хэтти Карнеги в 1930-х годах. В 1941 году он начал работать на фирму производителя Энтони Трэйны (Anthony Traina). Под лейблом Traina-Norell он предложил необычно высокие стандарты работы, что привело к появлению дорогого сегмента прет-а-порте. В своих дизайнах он делал акцент на простоту и долговечность при изящных линиях и минимуме деталей. Такая эстетика легко подчинялась нормам закона L-85. Во время войны он создал облегающие вечерние платья-футляры на тонких бретелях, украшенные блестками (ограничений на блестки не было), и этот стиль стал его фирменным. Дневные ансамбли Норелла, состоявшие из английских блузок и узких юбок, передавали универсальность и комфорт, которые были критериями американской моды, и ненавязчиво отсылали к стилю девушки Гибсона. В 1943 году Норелл получил первую (из пяти за всю карьеру) премию Coty за совершенство дизайна.

«Туника танго» Нормана Норелла для Traina-Norell была вариацией на тему его популярного платья-футляра и не выходила за рамки закона L-85.

Великий пионер отчетливо американской эстетики Клэр Маккарделл (Claire McCardell, 1905–1958) родилась в Мэриленде и рано проявила интерес к моде. В 1920-х годах она посещала нью-йоркскую Школу изящных и прикладных искусств (позже известную как Школа дизайна Парсонс) и второй год обучения провела в Париже. Ее заинтересовали работы Мадлен Вионне, которые оказывали влияние на Маккарделл в течение всей ее карьеры. В 1931 году она поступила на работу в Towny Frocks в качестве ассистента дизайнера Роберта Терка. После внезапной смерти Терка она заняла его место и проработала в Towny до 1939 года. Работая в этой фирме, Маккарделл разработала много своих фирменных идей и деталей, включая тонкие завязки-спагетти, кайму из той же ткани, видимые крючки и петли. В 1937 году она создала первые купальные костюмы для этого лейбла. Маккарделл очень любила крючки, экспериментировала с одеждой, соответствовавшей современному стилю жизни. На нее оказывала влияние одежда монахинь. После работы в Towny она недолго поработала на