Читать книгу "Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая - Галина Кизима"

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в килограмме шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Теперь, определив кислотность вашей почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), вы можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход за виноградом

Сажают виноград, естественно, весной, после того, как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет.

Весеннюю обрезку делать нельзя, потому что у лиан весной очень сильное сокодвижение, которое нельзя будет остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только очень ранней весной, пока лоза спит, Но для этого придется снимать, а потом возвращать на место укрытие, что затруднительно. Поэтому делайте обрезку всех лиан, а не только винограда, осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).

Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав нижний конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.

После того как посадка любым способом закончена, надо установить над саженцами дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 30–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4-го листка). Ни в коем случае весной нельзя использовать для укрытия винограда пленки. Пленки нужны только для защиты от дождей, которые вредны для лозы. Поэтому их надо применять в виде тоннельного укрытия (с открытыми концами), чтобы виноград проветривался.

Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (3–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем после полива снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву (регион-то и без того влажный), так что слепо следовать указаниям не стоит.