Читать книгу "Секреты выращивания винограда в любом климате. Проверенные способы формировки винограда - Виктор Жвакин"

При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.

Выращивание винограда в теплицах

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °C. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4–5 °C, а в пасмурный – на 2,5–3 °C больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).

Простой однорукавный кордон[1]

Самый простой способ формирования виноградного куста. Однако он требует постоянного внимания садовода, с тем чтобы особенно в начале каждого вегетационного периода не допустить зарастания куста жировиками и пасынками.

Рис. 8.

Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.

Рис. 9.

Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.

На первые 7—10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.

Рис. 10.

В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-2° —4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.

Рис. 11.