Читать книгу "Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче - Алексей Казарин"

В принципе, при желании посадки можно делать даже в течение зимы. И это часто практикуют, когда высаживают не только мелкие, но и крупные деревья. Для этого их высаживают с мерзлым комом земли. Короче, хорошо перезимует саженец или нет – все зависит от того, как правильно вы его посадили. Я часто высаживаю кусты и деревья, когда на почве уже мерзлая корка земли. Пробиваю ее и сажаю.

Ни в коем случае не прикапывайте саженцы, или каким-то другим образом не сохраняйте их в зиму, чтобы потом сажать их весной. Любая дополнительная пересадка ослабляет растение, и не каждое может это выдержать.

Для чего же все-таки растения сбрасывают свои листья? Зимой, в мерзлом грунте корни работают намного слабее и не могут в достаточной степени обеспечить побеги влагой и питательными веществами. Перезимовка растений во многом зависит от состояния самих корней, их связь с почвенным грунтом. Чем лучше развита корневая система, тем лучше обеспечивается питанием ее надземная часть и легче ей противостоять к любым неблагоприятным условиям, и. в частности, морозам. Возможности корней ограничены, они могут обеспечить питанием только определенную массу кроны. При выкопке многие корни обрезаются или повреждаются. Поэтому для лучшей приживаемости садоводу приходится обрезать и часть кроны, чтобы она соответствовала корням (с этой же целью удаляются у саженцев и листья). Чем слабее корни – тем сильнее эта обрезка. У саженца в первую очередь вырезают все тонкие, боковые побеги, иногда подрезаются и верхушки. Лидеры (более сильный побег саженца) у яблони, груш обрезают при высоте их свыше 1,5-1,7 м., у вишен и слив обрезаются только слабые боковые веточки. У обычной малины, наоборот только тонкие концы, оставляя побег толщиной не менее 0,5 см.

Второе. Обязательно обработайте корни глиняной болтушкой. Еще лучше. Если в нее добавляется коровяк. или комплексное минеральное удобрение (чайная ложка на ведро, не более). Глина способствует лучшему контакту корней, и особенно тонких всасывающих корневых волосков, с почвой.

При поздней посадке я не выкапываю основательно посадочные ямы, как это делается, когда для этого достаточно времени, т.к. заполненный в ней грунт не успеет осесть, и при оттепелях в ней могут обнажаться корни, и потом образуется «чаша», заполненная водой или льдом. Делаю ямки неглубокие и не широкие – лишь бы поместились свободно в них корни. Не добавляю в них никаких органических удобрений. Иногда добавляю для дренажа, на дно добавляю немножко мелких камней, боя кирпича, или щебня «Воткнул» и все. Самое важное здесь хорошо пролить землю. Делаю это, не смотря на то – идут осадки, или нет. Если земля уже мерзлая, то снимаю корку, а поливаю землю вокруг саженца подогретой водой. Затем мерзлую корку возвращаю на место (она не дает так быстро промерзать земили).Потому как нужно, чтобы земля сразу хорошо осела и прилипла к корням. Перед поливом обязательно утаптываю землю ногами. Сверху, для лучшей перезимовки корней (они тоже подмерзают) можно замульчировать почву навозом, торфом, или измельченной травой. Саженцы деревьев обязательно подвяжите к кольям, чтобы они не гнулись от снега и ветки их не сломались. А если нет на участке забора, то не забудьте их обвязать любым материалом, чтобы зайцы их не обгрызли. При наличии снежного покрова утаптывайте его возле саженцев, чтобы не возле них не собирались мелкие грызуны. Молодые деревья не белют, можно обмазать раствором глины.

Сажать в это время таким образом можно любые деревья и кустарники, за исключением облепихи и груши. У облепихи, при выкопке, сильно обрезаются поверхностные корни, и кроме того земля не успевает уплотниться возле них, и она за зиму высыхает. Облепиху вообще можно пересаживать только весной. А у груши в основном стержневые корни, которые при выкопке сильно укорачиваются. Потому ее лучше сажать тоже весной. Малину, по возможности, пригните к земле, прикройте лапником. Малину стремительного типа (Геракл и др.) вырезают после посадки до земли полностью. У смородины оставляют на каждой веточке по дветри почки – тогда оставшиеся почки вырастут в течение следующего сезона в более мощные побеги. У крыжовника веточки лучше пришпилить к земле. И когда весной на них образуются побеги длиной более 10 см., их окучивают, и у них образуются дополнительно корни. В этом случае быстрее расширяется и сам куст.

Вот, пожалуй, и достаточно для короткого «инструктажа». Сажайте и не бойтесь– возможности для этого еще есть. Лично я не боюсь сажать кусты и деревья даже зимой. (см. фото).

«Когда и как известковать почву – до перекопки (перекапывания) земли или после, есть ли другие тонкости в этом деле?

На кислых почвах известкование проводится осенью или весной обычно до перекопки земли. Если перекопка планируется весной, то лучше рассыпать известь с осени по поверхности, а весной землю перекопать. Это будет способствовать уничтожению таких сорняков как мокрица, хвощ, щавеля, а также сокращению численности вредоносных слизней и улиток. Известкование рыхлит тяжелые почвы и в них хорошо размножаются дождевые черви.

Известкование положительно сказывается на растениях, корни которых легче усваивают такие элементы питания как фосфор, калий, магний и др. Особенно хорошо отзываются на внесение извести свекла, лук, чеснок, плодовые деревья и кустарники. Однако сплошное известкование участков я не рекомендую. По моим наблюдениям, оно способствует распространению грибковых болезней, и в первую очередь фитофторы. Помню, до химизации в хрущевские времена фитофторы практически не было. Дело том, что в земле фитофтора не живет, а солнечные лучи на поверхности губительны для ее спор и потому они сохраняются, обволакивая свою оболочку известью как панцирем. Таким образом, известкуя, мы и распространяем грибные болезни. От извести появляется парша на клубнях картофеля. Нельзя известковать землю перед посадкой усов земляники, она будет плохо приживаться, дайте ей окрепнуть и только тогда можно ее использовать (обычно для борьбы с вредителями). Если достаточно навоза, то известковать нет необходимости, аммиак, содержащий в нем, уничтожает кислотность. Более того, нельзя вносить в почву то и другое одновременно, т.к. известь уничтожает в навозе основное питание для растений – азот.

Вообще, большинство культурных растений нормально развиваются при средней кислотности почвы. Потому известковать почву нужно только в крайнем случае. Определить кислотность можно по водородному показателю рН только в лабораториях. Нормальная почва равна в пределах рН 5,6 – 7,3. Известкуют почвы при избыточной кислотности рН 4,0-5,0. Кислые почвы обычно толщиной подзола (имеет белый или серо-белесый оттенок) более 10 см. Для известкования менее вредна доломитовая, чем строительная известь, или мел. Можно применять с этой целью и отходы цемента. Известкуют как можно реже, раз в 6-10 лет. Норма извести от 150 до 700 гр. на один кВ. м. площади, в зависимости от кислотности. Песчаные почвы не известкуют (бесполезно), нужно много ее сыпать, что вредно для самих растений.

ЕСЛИ НЕ ПЛОДОНОСИТ ФУНДУК

«Доброе время суток! Несколько лет назад взяли саженец фундука. У хозяйки саженца плодоносное дерево. Прошло несколько лет, а у него орехов так и не было. В прошлом году появились сережки, как у березы, но они опали. Что сделать,. чтобы появились орехи. Заранее спасибо!»