Читать книгу "Планета футбола. Города, стадионы и знаменитые дерби - Семен Павлюк"

– Ты особенно-то не радуйся, – подытожил Юра. – А ну-ка покажи свой телефон.

Я показал.

– Да… – протянул наш оператор. – Камера у тебя так себе. Ну ладно, – вздохнул и вынул из кармана новенький смартфон. – Функция HD-записи там есть, новую карту памяти я поставил. Снимешь штук 10 роликов. Секунд по 30. Потеряешь или разобьешь – лучше не возвращайся!!!

Идея сработала хорошо. В фильме мы разом показали, что творилось в Лондоне перед матчем «Баварии» и «Боруссии» и что происходило в это время в Берлине. Все съемки – наши, эксклюзив. Я даже немного перестарался в столице Англии и привез этих самых видеороликов штук 20. По центру города бродили толпами болельщики: красные футболки напоминали о Мюнхене, желто-черные призывали болеть за Дортмунд. Особого шума и беспорядков не было, но картина была непривычной. Англичане хмыкали и отпускали довольно рискованные шуточки.

– Смотри-ка, – сказал своему приятелю один из лондонцев, глядя, как гости из Германии поглощают пиво в пабе, – немцы в Лондоне! Кошмар Черчилля…

Хорошо, что баварцы и дортмундцы его не услышали. От подобного юмора они обычно шарахаются, как от огня.

Переполненный «Уэмбли» ревел и дрожал. «Бавария» выиграла, и болельщики из Мюнхена исполнили свое любимое:

Диктор на стадионе (по-немецки):

– Гол забил номер девять, Марио!

Трибуны (хором): Ман-джу-кич.

Диктор: «Бавария» Мюнхен!

Трибуны: Один!!!

Диктор: «Боруссия» Дортмунд.

Трибуны: Ноль!!!!

Диктор: Danke!!!

Болельщики: Bitte!!!

Звучит здорово…

Возвращался я после бессонных гуляний на ночных улицах Лондона с огромным пакетом под мышкой – закупился в хорошем чайном магазине. В самолете, конечно, заснул и оставил весь свой драгоценный груз в отделении для ручной клади. Жутко расстроился, но Олеся на следующий день съездила со мной в аэропорт, и нам все вернули. По крайней мере, чай можно было смело пить до конца поездки хоть каждый день.

Берлин: столица холодной войны

Холодная война закончилась 25 лет назад. Западный и Восточный Берлин – воплощение противостояния «двух миров, двух систем» – объединились. Некогда разделенный город снова претендует сегодня на звание столицы Европы: экономической, политической, культурной, развлекательной. Германия стала единой страной. Но разделение на «осси» и «веси» никуда не исчезло. Как не исчезла историческая память о холодной войне в столице Объединенной Германии. Тем более что ее еще и поддерживают на радость многочисленным туристам. А потому линия разлома затянется не скоро: и на карте города, и в умах его жителей.

Многие исследования современного Берлина так увлекаются феноменом разделенного города, что забывают о первопричине этого исторического периода. Но нам забывать об этом никак нельзя. А потому посещение Трептов-парка на восточной окраине Берлина сродни паломничеству. Мемориал павшим советским воинам (здесь захоронено около 5 тысяч человек) – тихое, ухоженное место, как и положено военным кладбищам. В центре, на насыпном кургане – знакомый с детства памятник «Воину-освободителю». Меч в руке для тех, кто сам пришел с мечом. Спасенная девочка – как символ будущего, которое советские солдаты подарили освобожденной от нацизма Европе. Не важно, Западной, Восточной или Единой. Они сражались за Родину. И победили. А все, что сделали потом политики – не их вина.

У Восточного и Западного Берлина не получилось соседского раздельного проживания. Сочетание социалистического бесплатного образования и высоких капиталистических зарплат делали миграцию в западном направлении для молодых специалистов делом почти неизбежным (и это не говоря уже о факторе личных свобод). Утечка мозгов, экономическая гонка «догоним и перегоним Запад», эскалация политической напряженности – все это привело к строительству самой знаменитой в мире стены со времен Стены Плача. 150 с лишним километров (из них 43 – непосредственно по Берлину) бетонных ограждений, земляных рвов, колючей проволоки и сторожевых вышек на десятилетия разорвали город пополам.

Стена пала в 1990 году, разлетевшись на миллионы мелких камешков, которые якобы до сих пор можно купить в любой сувенирной лавке Берлина. Хотя любому ясно, что если собрать все проданные кусочки, то полученной стеной можно несколько раз опоясать земной шар. Однако несколько участков стены сохранены. Самый длинный – т. н. Восточная галерея – между вокзалом Остбанхоф и мостом Обербаумбрюке. Полтора километра стены с восточной стороны (с западной она была разрисована граффити давным-давно) расписали десятки художников еще летом 1990 года. С тех пор картины на бетоне Биргита Киндера с проламывающим стену «Трабаном» и Дмитрия Врубеля с целующимися Брежневым и Хонекером – в числе самых посещаемых точек города.

В стене осталось несколько охраняемых КПП. Чек-пойнт «Чарли» на Фридрихштрассе использовался для прохода с Запада на Восток. По нему в фильме «Осьминожка» в Восточный Берлин едет Джеймс Бонд. А в октябре 1961 года этим путем попыталась проехать американская военная техника, вознамерившаяся снести пограничное заграждение, выставленное со стороны ГДР. О бронированном демарше стало известно, и путь американской колонне перегородили советские танки. Всю ночь американские и советские войска простояли лоб в лоб, в боевой готовности. Любой выстрел означал бы начало Третьей мировой войны.

Сегодня КПП «Чарли» – главный символ наследия Холодной войны, превращенный почти в туристический аттракцион. У КПП фотографируются с американскими туристами бутафорские солдаты в неопознанной военной форме и целым набором знамен. Музей чек-пойнта, посвященный Берлинской стене и вариантам побега с Востока на Запад, почему-то снабжен памятной доской Л. И. Брежнева. Последнюю довольно беспардонно сняли с его московского дома еще в начале 1990-х. Напротив музея – «Макдоналдс». А над всем этим – фотография якобы советского солдата, охранявшего КПП. Почему-то с нашивкой российской армии и дембельскими аксельбантами.

Разделенному городу срочно требовались два новых городских центра. В качестве социалистического ядра Восточного Берлина выбрали Александерплац, который и без того был назван в честь российского императора Александра I. Отсылка к временам его дружбы с прусским самодержцем. Результат той дружбы – довольно печальный: совместное поражение монархов под небом Аустерлица.

В социалистический период на Александер-плац выстроили высоченную телебашню, чтобы было видно из Западного Берлина главную гостиницу города и главный универмаг. Сегодня Алекс (как берлинцы называют эту площадь) переживает тотальный фейс-лифтинг. Гостиницу застеклили и теперь сбрасывают с ее крыши любителей адреналина на своеобразной «тарзанке» (Вова даже предложил снять сюжет, как он оттуда прыгает. Но с условием, что в качестве его дублера с крыши прыгну я). Гэдээровский аналог ГУМа тоже переделали – теперь это модный универмаг Galeria с невиданным для соцреализма изобилием товаров. Сама площадь отдана на откуп тематическим рынкам и хепенингам выходного дня. А вот телебашню оставили без изменений, и она очень удачно вписалась в ряд узнаваемых символов современной столицы.