Читать книгу "Каковы сады, таковы и плоды: все об уходе за яблонями и грушами - Галина Александровна Кизима"

многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы, и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.

А вот, если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80×80×80 см. В нижнюю часть ямы внести тот же хлам, что был рекомендовать для наращивания холма над землей. Затем, следует внести мох-сфагнум, чтобы удерживал влагу и питательные вещества. После этого, заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.

Рис. 3 Посадка в яму.

Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы, кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь.

Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4х4 м. Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на штык лопаты, и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году все это превратиться в полу компост, а затем, и в плодородный пояс земли.

При посадке на холм, ежегодно подсыпаете по периметру кроны компост и почву, расширяя границы холма, пока не создадите необходимую площадь питания для взрослой яблони 4×4 м.

Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу сажать на место.

Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2–3 часов, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву под деревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание.

Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепить влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что, перестаньте следовать укоренившимся в книгах догмам.

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но вот, как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем наклонно заглубленным кольям. Это самый надежный способ.

А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего, засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца

Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях.

Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели.

Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?

Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, столовую ложку Акварина Буйского химического завода. Или столовую ложку гранулированного нерастворимого в. воде, удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести столовую ложку Азофоски, еще лучше Экофоски или Кемиры.

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные, либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое,