Читать книгу "Энциклопедия урожайного огорода на разумной почве - Павел Траннуа"

Данный способ позволяет проводить более выигрышный полив – по центральной оси грядки, т. е. между ее рядами.

При таком способе ботва получается высокой, иногда почти в рост человека, и ей лучше расти вширь, нежели охапкой: часть боковых побегов заваливают в междурядье во время окучивания. Есть и такой вариант: подвязывать часть центральных побегов к воткнутым жердям, если нужно получить очень крупные клубни.

Вывод

Опоры из жердей применяют на небольшом картофельном наделе. У картофеля вертикальные стебли дают более крупные клубни, чем горизонтальные. Другими словами, пока стебли сохраняют вертикальность и не валятся от ветра, они продолжают активно наращивать размер присоединенных к ним клубней. Размер клубней также зависит от общей освещенности куста, поэтому периферийной части стеблей позволяют раскинуться в междурядья, а несколько центральных крепят к опоре.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ «ПОД СЕНОМ»

Эффективность этого способа явно преувеличена, урожаи в массе получают скромные (единичные случаи в рамках статистики не в счет), и лично я его не использую. Суть заключается в сплошном мульчировании борозд и междурядий слоем сена около 15 см и более. Иногда вместо сена для мульчирования междурядий применяют листья клубники (вместе с усами) после их текущего удаления весной и летом, что оправданно с точки зрения совместимости культур.

Считается, что сено защищает почву от перегрева на солнце, сдерживает сорняки и сберегает почвенную влагу (да еще как бы поит растения через конденсацию водяного пара на границе раздела почва/мульча).

Выполняют мульчирование после окончательного окучивания рядов. Самые радикальные приверженцы этого метода утверждают, что при нем картошка не нуждается в поливе, чем привлекли к себе огромную массу сторонников (если б это было так!).

Мнение почвоведа

Приходится возразить, что в мае в Средней полосе нагрев почвы как раз нужен, так как земля еще холодная. Далее сама окучка рыхлой землей служит мульчей, защищающей почву от перегрева. А с середины мая ботва картошки уже очень быстро разрастается, становится густой и к концу месяца смыкается, таким образом она сама защищает землю от перегрева на солнце без всякого сена. Еще нужно заметить, что пагубный эффект связывания азота клетчаткой всегда имеет место, хотя бы небольшой, а чаще значительный. По факту, у большинства рядовых огородников, не очень-то искушенных в питании растений для такого сложного способа, кусты без азота получаются жидкими и малоурожайными. Для того чтобы сено прело и служило питанием, оно должно намачиваться, а сторонники способа призывают не поливать! Что касается конденсации паров воздуха на нижнем слое мульчи, то она слишком скромная для потребностей картофеля (помним про 3 л воды на куст в солнечный день).

И еще одно слабое место способа «под сеном»: он годен только для крайних садовых участков, где владельцу есть где накосить столько сена около поля или леса.

* * *

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ВЫСОКИХ КОРОБАХ

Этот способ для совсем малого огородика, где под картошку выделяют всего несколько квадратных метров, он теоретически позволяет увеличить урожай с единицы площади за счет дополнительного объема грунта (и дополнительного труда, разумеется). На больших огородах его не применяют, он слишком сложный, а там идут по пути упрощения технологий.

Картошку сажают на грядке шириной около 1 м в два ряда. Длина грядки обычно короткая, 1,5–3 м. Над ней составляют короб из досок высотой около 1 м либо сразу, либо по мере роста побегов. Метод заключается в постепенном досыпании плодородной земли по мере роста побегов в этом высоком ящике, якобы в подражание способу древних инков, выращивавших так картофель на отвесных стенах Анд. (Я видел на фото эти удивительные грядки на отвесных скалах, будем считать, что они древние: на такое отчаянное занятие можно пойти лишь в том случае, когда тебе совсем уж нечего есть.)

Считайте, что только для самого скромного короба размером 1 × 2 м вам придется где-то взять 2 м3 плодородной площади, и по этой причине я не могут писать о нем без сарказма. И напрасно вы ожидаете, что к концу лета он будет набит картошкой! Обычный урожай…

Получивший популярность благодаря нашим чудаковатым сторонникам органического земледелия, метод выращивания картошки в коробах – это на самом деле сложный и трудоемкий способ, он требует учета множества нюансов (например, что ранние сорта для него не подходят), не стоящий того урожая. Ну сколько этот короб даст фактически, без фантазий? Хорошо, если ведро, ну два. Это же для настоящего картофелевода ничто! Ради 1—2-х ведер проще простую борозду где-нибудь у забора засадить.

Наверняка у кого-то этот способ дал несколько крупных верхних картофелин, сильно впечатлив. Ну да, они получились крупнее, чем у вас до того выходили, а дальше-то что? Их всего несколько, и выше этого потолка вы не подниметесь. В нижние клубни глюкоза из листьев все равно не пойдет. Для массового применения этот метод точно не годится. Штука в том, что активно клубни растут только в верхнем слое земли: как только вы досыпаете новый слой, нижние завязавшиеся клубни прекращают рост и вместо них начинают нарастать и увеличиваться новые столоны. Чтобы четко сыграть на этой динамике и получить равномерно крупных клубней по всей высоте короба, надо быть поистине великим мастером. У большинства же людей крупной получается только картошка из самого верхнего слоя.

МЕТОД ВЫСОКОГО, ИЛИ 3-КРАТНОГО ОКУЧИВАНИЯ

Это тоже очень популярный в последнее время способ, и он заслуживает внимания в отличие от предыдущих двух. По мере овладевания им овощевод учится играть на разнице «белого и зеленого» стебля. Белый стебель способен давать столоны с зародышами новых клубней, а зеленый – уже нет. Для этого метода берут только позднеспелые сорта с длинным периодом развития, желательно из них подобрать сорт, дающий повышенное количество клубней. Секрет способа состоит в том, что у куста с помощью очередного окучивания стимулируют образование дополнительных столонов, которые образуются только на «белых» побегах. Важно не позволяют зеленеть прорастающим побегам своевременной досыпкой грунта. Как только верхушки пробили насыпь, надо делать новое окучивание – и так всего три раза. В результате получается довольно высокая насыпь, не менее 50 см (условно насыпают 3 раза по 15–20 см). Она требует, в свою очередь, достаточно широких междурядий для забора земли. Таким образом, расстояния между бороздами делают не менее 80—120 см. Дальше посадка растет обычным ходом при обычном уходе. Полив обязателен!

Недостатки метода очевидны не сразу, а только после его исполнения: он рискованный тем, что часть клубней может надорваться и загнить. Сразу насыпать такой высокий холм на клубни нельзя, так как побеги могут просто погибнуть на такой большой глубине. Кроме того, довольно трудно уследить за моментом начала появления верхушек. В идеале в насыпи должны находиться длинные участки белых стеблей, по всей длине которых будут активно нарастать столоны и закладываться клубни. Куст должен получиться гуще и выше. Понятно, что если земля будет неплодородная и создаст небольшой кустик ботвы, то он не сможет прокормить так много клубней, и метод не состоится. А так сама идея стоящая.