Читать книгу "Урожай без хлопот. Сад, цветник и огород - Галина Кизима"

2. Листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх — недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма — калийное голодание; листья светлеют — азотное голодание; листья мраморно-зеленые — магниевое голодание; листья мозаичные желто-зеленые — либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание — табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

3. На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, — вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.

4. Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются — плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата Фитоспорин или опрыскать Цирконом.

Некоторые дополнительные сведения

Баклажан — ценный пищевой продукт, прежде всего, он малокалориен, так как содержит незначительное количество белков и углеводов, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, поэтому улучшает микрофлору желудка и кишечника. Кроме того, он снижает количество холестерина в крови, поэтому рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, поэтому рекомендуется при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается. Поэтому растительные остатки не кладут в компост, их сначала сушат, а потом или сжигают, или кладут в компост. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь ушла.

Простой уход за садом

Земляника

Речь пойдет о крупноплодной садовой землянике, упорно называемой в народе клубникой. Крупноплодная садовая земляника произошла от случайного скрещивания двух видов земляники. Около трехсот лет тому назад в Европу были привезены два вида земляники: чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду во Франции рядом с виргинской земляникой из Северной Америки. Пчелы переопылили растения. Из полученных семян нежданно-негаданно выросла крупная чудо-ягода. Самое замечательное, что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наследству. Этот случайный гибрид стал родоначальником всех дальнейших сортов крупноплодной садовой земляники. В Россию растение попало около ста лет назад из Англии и первоначально получило имя Виктория по названию привезенного сорта. Но затем распространилось название клубника, хотя это совершенно другой вид растений.

Клубника растет в лесу так же, как и лесная земляника, но отличается от последней тем, что имеет более светло-окрашенные листья с четким рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они никогда полностью не окрашиваются, но зато имеют сильный аромат. Самое главное отличие земляники и клубники в том, что земляника растение однодомное, а клубника — двудомное, то есть у нее есть женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают.

Давайте сударыни, граждане, товарищи, дамы и господа, будем называть нашу чудо-ягоду землянику правильно, не обижая ее клубничным псевдонимом.

Как упростить уход за земляникой («клубникой»)?

Считается, что в саду едва ли не самая трудоемкая работа — уход за посадками земляники. Это большое заблуждение! Она пришла к нам из леса и может расти практически без всякого ухода. Нет, конечно совсем-то уж ничего не делать не удастся, но работу можно свести с минимуму.

Итак, растите ее ковровым способом. Впервые я прочла о нем в журнале «Приусадебное хозяйство» лет этак 20–25 тому назад. Я этими сведениями воспользовалась. Но соседи-садоводы стали обвинять меня в том, что я превратила участок в рассадник вредителей и болезней. Под их натиском я перешла на рабский труд по взращиванию этой самой земляники. Но по мере собственного старения стала больше думать и, соответственно, меньше работать на своих родимых шести сотках. И оказалось, что затраты умственного и физического труда есть величина постоянная. Либо больше вкалываешь и меньше думаешь, либо наоборот, а результат твоей деятельности примерно одинаков. Поэкспериментировав так и эдак, я пришла к выводу, что самый разумный способ растить садовую землянику — ковровый.

Что это такое? Вы предоставляете землянике некую площадь и оставляете ее на произвол судьбы. Она, конечно, обрадуется и начнет захватывать все окрестное пространство, давая большое количество усов в первое время. Но потом «спохватится», ведь жизненное пространство-то ограничено, и резко сократит вегетативное размножение, давая очень ограниченное количество усов.

Я не вырезаю отплодоносившие цветоносы вопреки тому, что учебники припугивают их загниванием на корню, не обрезаю усы и устаревшие листья, вопреки общепринятому мнению. И ничего, растет и плодоносит как миленькая, а вовсе не загибается от вредителей и болезней (на которых у меня есть совсем простая узда). Моя задача — посадить ее правильно (с моей точки зрения) и собирать урожай. Ну, скажите на милость, кто ее в лесу-то обрабатывает, не разгибая спины? Да никто. Так почему же мы придумали на свою голову такую каторгу? Давайте, господа-садоводы, от нее избавляться, и сразу на участке «жизнь станет лучше, жизнь станет веселей»! Но все по-порядку.

Как я готовлю свой посадочный материал?

Во время цветения и плодоношения земляники отмечаю палочкой, воткнутой около куста, самые плодоносные, с крупными ягодами правильной формы.

В июле-августе, когда отплодоносившая двухлетняя земляника начинает вегетативное размножение усами, я оставляю по четыре самые первые к материнскому растению розетки и даю им укорениться, вырезая все остальные, а также, обрезав усы, растущие за оставленными розетками. И оставляю зимовать укоренившиеся розетки с материнским кустом, не отрезая их от него и не отсаживая. К началу лета эти детки, взрощенные на материнском питании, представляют из себя настоящий куст с хорошей надземной частью и хорошо развитой корневой системой. Теперь задача состоит в том, чтобы пересадить эти кусты на новое место без повреждения корневой системы. Это делается перевалкой. На заранее подготовленной грядке, хорошо политой раствором Фитоспорина плюс Гуми, делаете по центру лунки небольшой лопаткой (типа саперной) так, чтобы в них поместились пересаживаемые кусты. Занимаюсь я этой работой в начале июня, когда появилось немного свободного времени после весенних работ, да и заморозки закончились.