Читать книгу "Крепкая рассада — богатый урожай. Все секреты опытного огородника - Галина Кизима"

Во взбадривании нуждаются обычно семена цветочных культур. Вот их то вы и можете перед посевом замочить в растворе любого из перечисленных препаратов: Циркона, Эпина-экстра, Новосила (Силка), Энергена, марганцево-кислого калия и других. Обычно на пакетах и флаконах даются нормы и сроки замачивания семян.

Если вы уверены в хорошем качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету американского ученого доктора Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 градуса непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 градуса выше, то есть 55 градусов, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса… Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпаем семена и отделяем одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынем, рассыплем семена на листе бумаги, подсушим до сыпучести и сразу будем сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом, для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых надпишите шариковой ручкой названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от нуля до минус четырех градусов Цельсия. Семена промерзнут и набухнут. Можно за 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя их класть в такое место, где собирается талая вода, они могут задохнуться, так что лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, все вместе сложите в капроновый чулок. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях. Хорошо видны невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить по поверхности грядки и присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки, это происходит либо потому, что не была уплотнена почва при посеве, либо семена посеяны слишком мелко, либо растения слишком слабые или больные, в последнем случае их надо выдрать и выбросить.

Основные моменты при посеве семян

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова уплотнить почву (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижение температуры до 8 градусов – не избежать неприятностей в дальнейшем, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда приходится читать, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, иначе существует большая вероятность повредить корневую систему у оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, но только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что загущение всходов – одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Если нет времени на пикировку, то обязательно проредите рассаду или, хотя бы ее почвой приокучьте до настоящих листочков!

Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится и у нее образуется кривой стебелек. И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды, полейте этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Можно и картофельные клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы. Все ящики вместе обмотайте несколько раз лутрасилом. В теплице посеянная таким образом рассада не занимает грядки, на них можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и дополнительным работам в теплицах. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 градусов, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень для капусты сухо. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.