Читать книгу "Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа"

Основная цель формировки молодого деревца – это создание у него нужной нам системы скелетных веток, в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же, по классике, вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же – веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой отделаться никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый чик секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы же поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Другими словами, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

Формирование саженца-однолетки

Он имеет всего один прирост, расположенные выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет пойти в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных почек средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно 10–15 см. Теперь из сильных почек резко пойдут в рост 2–3 длинных побега, а может и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша однолетка выдала нам бы сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы прекрасно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-одно летка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень… Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник – и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будут для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем вырастить чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега – будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)

У саженца однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений. Впереди – решающий сезон закладки чаши. Какие наши действия?

Прежде всего, срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте. Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3–4 сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.

Укорачиваем верхушку, 15–20 см, тем самым удаляя несколько слабых почек. Далее ждем распускания почек.

Скорее всего прямо под нашим срезом будет видно наиболее мощное распускание листьев – это указывает на активные ростовые процессы. Если же самые сильные почки распустятся несколько ниже, укорачиваем верхушку до них. По мере роста побегов наблюдаем, чтобы при случае устранить лишних конкурентов. Нам не нужен ни новый центральный проводник, ни более чем 4 длинных раскидистых побега.

Предупреждение: сразу ослеплять остальные почки стволика, кроме 4 выбранных, не нужно, это чрезмерная нагрузка на дерево, ему нужны листья, пока наши побеги не отросли длинными. Если мы замечаем, как какой-то побег снизу очень хорошо растет и скоро перехватит инициативу – мы его просто отгибаем в сторону (можно подвязать), тогда он прекратит рост. Так же поступаем с лишними побегами в пучке для чаши. Их должно быть не более 4. Сама чаша будет полноценной и с тремя скелетными ветками, так что, создавая четыре ветки, мы берем с запасом: мало ли что может произойти, потерять ветку всегда успеем, а вот новую уже не создать.

Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.

После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наших 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.