Читать книгу "Формировка вместо обрезки - Николай Иванович Курдюмов"

гораздо скорее. 4. Если пригнуть не удалось, надо сильно укоротить верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать побеги, а лучше срезать целиком два–три года оси, переведя ветки на боковые или нижние ответвления (рис. ).

****рис 112

РЕАНИМАЦИЯ ПЕРЕТРУЖЕННЫХ

Если вашему дереву стало совсем паршиво, то я вас предупреждал!

Перетруженных — значит перегруженных. Речь — о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что–то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли, или хозяин переусердствовал — кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал, — дальше по списку. И тогда оно почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла. А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдёт (фото ). А ведь лучше было сразу исправить.

****фото110

Тут уже не до формировки! Сначала, и прежде всего, прямо весной — пять–десять тачек навоза под крону (сам ствол — свободен!), сверху — небольшой стожок соломы раскидать или ещё чем укрыть; наладить полив, да приготовить микроудобрение со стимулятором (лучшие на мой взгляд — Акварин* и СИЛК*) и опрыскиватель. Ведь наша цель — получить новый прирост!

Теперь нужно избавить дерево от 80% плодушек и заплодушенных веток.

Сначала прореживаем: оставляем по три–четыре самых сильных ветки в двух ярусах, а всё остальное, особенно заплодушенную мелочь, удаляем. Но если есть молодые побеги, их не трогайте!

Сильнее всего перегружены боковые, склонённые вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой–то прирост. То есть оставляем от ветки половину, а то и треть. Нет ответвления — режем на любую плодушку. На фото …. — ветка груши, омоложенная два года назад; видны два процветающих заместителя.

****фото 16Б

Если на лидере есть прирост, хотя бы 30-40 см, его оставляем. Он усилит дерево, нарастит корни, и с чувством выполненного долга удалится через год. Если и на лидере прироста нет — удаляем его на полметра выше веток: из среза выйдут побеги и станут новым ярусом веток (рис. ).

****рис 113

А теперь — детальная вырезка плодушек. Во–первых, надо вырезать каждую вторую плодушку совсем. А во–вторых, на оставшихся плодушках надо оставить по одной–две нижних почки — омолодить их, как описано в главе о плодовых веточках. И цветки пару лет лучше обрывать.

Последнее — очистить кору, пробороздовать ствол с трёх сторон и ветки — с двух, обляпать ствол глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись от всего этого, можно приступать к внекорневым подкормкам. Я же говорил — лучше было сразу исправить!..

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

…И наши срезы, спилы, срубы

Видны весомо, зримо, грубо!

Это — о том, что я обычно делаю, попав в лесок из семиметровых восьмилеток, в юности жирующих на радость наивному хозяину. Если же их пару раз пытались "остановить" сильной обрезкой прироста — это вообще не для слабонервных. То есть речь о нормальных, но слишком высоких взрослых деревьях.

1. СНИЖЕНИЕ КРОНЫ — вещь всё же необходимая. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить — нагнуть ветки с подпилом, и превращать в плодовые ветки новые побеги, что полезут по всей длине. Но пока цел лидер, он будет и отвлекать на себя всё питание, и душить своей тенью всё, что ниже его. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево при этом становится ниже часто наполовину (фото ).

****фото 113-114-115

В общем, большое взрослое дерево соединяет в себе всё здесь пройденное. Его верхушка — жирующий лидер, а самые нижние ветки — ослабленные и перегруженные потомством "гаремы". И действовать надо соответственно. Лидера — укорачивать или удалять; верхних конкурентов — переводить на боковые ветки, кольцевать, а летом удалять волчки и укорачивать концы для обрастания и ограничения роста (но не резать коротко — на усиление прироста!). Средний ярус — можно почти не трогать, только проредить при необходимости да волчки убрать. А нижние ветки — если уже прирастать перестали — разгружать от плодушек (детальная обрезка) и, в случае полного ослабления, омолаживать — сильно укорачивать в пользу более молодых верхних ответвлений (рис ). Если веток многовато — обязательно прореживайте! Помните: нормальная густота кроны — это когда воробей пролетает, не тормозя!

****рис 114.

Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие "таганрогские лодочки из карликов", хозяин которых почему–то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя формировать (фото ).

****фото 116-117

После двух лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.

ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА делается тогда, когда у дерева несколько стволов или толстых скелетных сучьев, как это часто бывает у слив и полудиких алычей, и реже у яблонь. Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) — тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Особенно центральные — самые длинные и голые. Остальные просто прореживаем, снижаем — в общем, доводим до ума: пусть пока живут, работают (рис ).

****рис 115

Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем три самых сильных побега. Во второе лето, когда они ещё подрастут — гнём их, выводим на свет, и ещё пару лет выращиваем — формируем из них удобную крону. Когда новые ветки заплодоносят, выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем ещё три ветки. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит. А если корни встали — оно и так погибнет.

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ — это если дерево вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вообще вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Не волнуйтесь! Если прирост был нормальный, вы ещё замучаетесь его тормозить! Пень оставляем высотой до метра. И года три спокойно формируем удобную крону из пяти самых мощных заместителей.

Применимо это и к кубанским абрикосам, у которых несколько лет подряд концы веток съедает монилиоз*(природная "обрезка" на усиление и размножение прироста!), посему крона зарастает снопами побегов