Читать книгу "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками - Иван Никитко"

Необходимо нарисовать план изгороди с указанием расположения каждого растения. Особенно это актуально, если вы планируете создать комбинированную изгородь, состоящую из различных растений — хвойных, лиственных, цветущих и нет. Желательно нарисовать такой план в красках, чтобы получить представление о том, как же будет выглядеть ваша изгородь. Не останавливайтесь на одном варианте, попробуйте несколько, ведь потом, когда вы начнете формирование живой изгороди, отступать будет некуда.

Высадка растений для живой изгороди производится либо ранней весной, до начала набухания почек, либо осенью, после того как опадут листья (примерно в середине октября). Растение должно находиться в состоянии покоя (либо после прекращения роста осенью, либо до начала развития весной), иначе неизбежен травматизм при пересадке и, как следствие, саженец может погибнуть.

Желательно, чтобы у саженцев была закрыта корневая система — не нарушен ком земли на корнях и корни полностью закрыты землей. Приобретая саженцы в питомниках, обращайте внимание на ком — от этого зависит приживаемость растений. Если же вы добываете саженцы самостоятельно (например, елочки или можжевельник в лесу), то выкапывайте их со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить корни, и не забудьте о том, что саженцам для благополучной приживаемости необходима родная почва — та, в которой они выросли. Если выкопать саженец с нужным комом земли не получилось (так случается, например, при песчаных грунтах, почва просто осыпается с корней в процессе извлечения саженца из земли), то возьмите грунт с того места, где росло растение, с собой, чтобы засыпать им корни саженца в месте посадки. Следует обернуть корни растения вместе с комом земли влажной тканью — саженцы боятся пересыхания.

Перед началом посадки по периметру будущей изгороди натягивается шнур, обозначающий границы. Вдоль него выкапывается траншея для саженцев глубиной 40–60 см (примерно полтора штыка лопаты). Ширина траншеи определяется количеством рядов в будущей изгороди. Так, для однорядной ширина траншеи обычно составляет 50–60 см, а для двухрядной — от 80 см до 1 м.

Верхний плодородный слой почвы при выкапывании траншеи должен отсыпаться отдельно — после того как траншея готова, он выкладывается на дно. Поверх этого слоя укладываются органические удобрения (торф, навоз, зрелый компост). Затем подготовленный слой поливается водой.

Когда траншея подготовлена, в ней размещаются саженцы согласно предварительно составленной схеме. Расстояние между саженцами зависит от скорости роста растений и рядности изгородей. Если растения относятся к медленнорастущим, то их нужно высаживать ближе друг к другу, более редко высаживаются быстрорастущие. Расстояние между растениями при однорядной изгороди составляет 20–25 см, при двухрядной — 30–60 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбирая расстояние между растениями в живой изгороди, следует учитывать, о каких растениях идет речь. Вышеприведенные цифры являются усредненными. Например, для выращивания десятиметровой изгороди потребуется от 90 до 150 саженцев можжевельника, а для формирования такой же изгороди из тиса нужно всего 15–20 саженцев.

После высадки саженцев и уплотнения земли так, чтобы не оставалось пустот, растения необходимо тщательно полить. Затем желательно засыпать почву измельченной древесной корой для защиты от быстрого высыхания. Заодно такая «присыпка» защитит от сорняков (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Посадка растений для живой изгороди: 1 — саженец, корневая система находится в тканевом влажном чехле; 2 — освобождение корневой системы саженца осуществляется в яме для посадки; 3 — корни саженца расправляют и присыпают земляной смесью; 4 — почва вокруг саженца уплотняется; 5 — саженец поливается до тех пор, пока весь земляной ком не пропитается влагой

После того как растения высажены, им нужно обеспечить на первое время опору. Для этого вполне достаточно «загородки», сооруженной из толстых палок или досок. Для таких кустарников, как шиповник или розы, можно использовать туго натянутую веревку или проволоку.

Если речь идет о формируемой изгороди, то первую стрижку растений нужно производить сразу после завершения посадки. При этом растения укорачиваются в 1,5–2 раза, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

ПРИМЕЧАНИЕ

У лиственных пород обрезаются верхушка главного стебля и боковые ветви, а у хвойных только немного подрезается верхушка, боковые ветви остаются в неприкосновенности.

Если изгородь свободная, то после посадки стричь растения не нужно, стрижка потребуется лишь потом — чтобы изгородь не выглядела неопрятной, а также для большей густоты кроны. Стрижка свободной изгороди производится ранней весной, до набухания почек, при этом удаляются старые, высохшие, пораженные болезнями ветви, а молодые побеги укорачиваются на две трети, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

Через 2–3 недели после высадки саженцев живой изгороди рекомендуется внести в почву минеральные удобрения (обычно используется азотно-фосфорная смесь из расчета 20–30 г на 1 м2). Затем можно подкармливать изгородь органическими удобрениями длительного действия (очень хорош выдержанный компост).

Немного иначе создается шпалерная изгородь — оригинальный и изысканный вариант живой изгороди. Для нее требуются растения, обладающие способностью срастаться при тесном соприкосновении веток (например, боярышник).

Подготовка траншеи и почвы для высадки растений шпалерной изгороди не отличается от такой же подготовки для обычной живой изгороди. Но расстояние между саженцами не должно превышать 20 см, а после высадки саженцы обрезаются до высоты 10 см (фактически оставляются пеньки). Весной оставленные пеньки пускают побеги. На каждом пеньке выбирается два самых сильных побега, остальные обрезаются. Оставленные побеги направляются под углом около 45° и связываются между собой (побег одного пенька с побегом другого). Перед связыванием в местах будущего соединения побегов срезается кора. Для связывания можно использовать изоленту, лейкопластырь и т. п. Побеги над местами соприкосновения обрезаются. Подобная процедура (обрезка и связывание побегов) повторяется каждый год, пока не будет сформирована шпалерная изгородь.

Если изгородь создается на основе виноградных лоз или плюща, то в качестве опоры обычно выбирается сетка-рабица. При этом сначала устанавливается ограда из сетки-рабицы, а затем прямо вдоль ограды высаживаются саженцы.