Читать книгу "Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает - Мария Викторовна Атчикова"

так и против акне и пигментации) будут заметны только через несколько месяцев постоянного применения.

Ретинол нужно очень аккуратно подбирать и не менее аккуратно использовать, будучи готовой к покраснениям, раздражению, сухости кожи. В любом случае, выбор именно этого компонента для постоянного использования должен быть сознательным и взвешенным. Использовать такую тяжелую артиллерию для того, чтобы справиться с черными точками, например, не вполне адекватно: регулярный базовый уход и правильно подобранная система очищения дадут примерно те же результаты с меньшими потерями.

Пептиды

Очень большое семейство, которое объединяет только физическое строение молекулы – это всегда короткие цепочки аминокислот. На самом деле пептиды используют в косметологии несколько десятков лет, просто раньше это были натуральные пептиды и полипептиды (протеины сои, риса и так далее), необходимые для питания клеток. Современные синтезированные пептиды высокотехнологичны, и у каждого из них своя небольшая задача: от стимулирования производства коллагена и эластина до отбеливания кожи или блокирования мимических сокращений мышц – примерно по принципу ботулотоксина. Учитывая точечность воздействия, пептиды обычно комбинируют для выполнения более широких задач: возрастной коже, например, как правило, нужно и стимулирующее действие, и осветляющее. Молодой – нормализация выработки себума и противовоспалительное действие.

Для перечисления всего функционала пептидов нужно писать отдельную книгу, но в целом с пептидами я поступаю очень просто: ищу информацию по конкретным видам в составе крема, который мне понравился, и прикидываю, подойдет ли мне это действие. Пока что отлично себя показывают восстанавливающие: пептиды меди (Copper Tripeptide-1, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HC1, AHK copper) и лизата дрожжей (Hexapeptide-11) – они действуют мягче, чем обычные экстракты для чувствительной кожи. И динамичный дуэт антивозрастных пептидов (матриксил, который в составе обозначают как Palmitoyl Pentapeptide-4, или дермаксил (Palmitoyl Oligopeptide)) и нейромышечных: аргирелин (Acetyl Hexapeptide-3), Syn-ake (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate).

Хотя с ними в моем случае все теоретические выкладки разбились об индивидуальность. Я очень много читала про ботоксоподобные пептиды – что они действуют гораздо мягче инъекций и вообще эффекта нужно ждать несколько месяцев. А потом случайно попробовала сыворотку с аргирелином и леуфасилом в рабочей концентрации 10 % – два родственных пептида, отвечающих за сокращение мимических мышц. Эффект проявился примерно через 10–12 дней и был не очень: чуть-чуть застыли брови – и даже этого было достаточно, чтобы взгляд стал как будто тяжелым, как при плохо сделанном ботоксе. Подумав, что все совпадения случайны, я сделала перерыв и вернулась к этой сыворотке через полгода – история повторилась. Косметолог был удивлен, но посчитал, что это индивидуальная высокая чувствительность к компонентам плюс определенные странности в строении нервных волокон; но и хорошие новости тоже были: эффект схватывался быстро и исчезал тоже практически мгновенно. До сих пор использую эту сыворотку, но очень осторожно и точечно – в центральной зоне лба, борясь с «морщиной гордецов» (ей ведь даже смешное название не придумали, как носовым bunny lines[28] или хотя бы гусиным лапкам вокруг глаз).

Кислоты

Когда-то кислотные пилинги были уделом салонов красоты и сами кислоты считались слишком агрессивными. В девяностых понеслось: на прилавках появились первые домашние средства с AHA-кислотами в революционной концентрации 2 %. Спустя двадцать лет эта цифра выглядит довольно забавной, потому что сейчас кислоты есть абсолютно во всех марках и за эти годы безопасные концентрации выросли многократно. Но обо всем по порядку.

AHA

Альфагидроксикислоты растворяют липидные связки между чешуйками рогового слоя кожи и работают как пилинг. Они бывают натуральными, полученными из растений, и синтезированными. Самая популярная – гликолевая кислота, у нее самая низкая молекулярная масса, поэтому она действует эффективнее коллег по семейству в тот же промежуток времени. Молочная и яблочная кислоты – одни из самых мягких AHA-кислот; тартаровая кроме отшелушивания обладает осветляющим эффектом, миндальная еще и влияет на упругость кожи. Есть еще лимонная кислота, но ее никто не любит, потому что она слишком агрессивная, ее молекулы слишком большие, и чаще всего ее используют для буфера, закисляющего финальную формулу, чтобы эффективные товарищи работали еще лучше. Чем ниже pH, тем агрессивнее будет работать любая кислота. Об этом нужно помнить любительницам собрать собственный конструктор из моноформул: 20 %-ная «гликолька» при замешивании в щелочном растворе растеряет половину мощи.

BHA

Бетагидроксикислоты делают примерно то же самое, что и альфагидроксикислоты, разница лишь в том, что они жирорастворимые и поэтому работают на жирной и проблемной коже. Это салициловая кислота – самый популярный борец с прыщами – и ее альтернативы: бетаин салицилат, который получают из свеклы, и экстракт коры ивы, который, по сути, является первоисточником самой кислоты.

PHA

Полигидроксикислоты – относительно недавнее поветрие в мире кислот, которое пользуется огромной популярностью в азиатских марках. Работают по принципу AHA, но гораздо деликатнее, так что этот подвид рекомендуют использовать тем, кому AHA кажутся слишком агрессивными. Проблема в том, что найти средство только с PHA крайне сложно: рынок пилингов настолько разогрет и привычен к яростному отшелушиванию, что в основной массе производители комбинируют все три подвида кислот в одной формуле. Но редкие средства с лактобионовой и глюконовой кислотами все-таки есть, они идеальны для сухой чувствительной кожи, которую тоже хочется отшелушивать и усиливать ее сияние.

Витамин С

Один из самых любимых компонентов американских марок. В этом есть что-то очень характерное: именно там любят такое ярко выраженное действие. В числе самых активных пропагандистов витамина С – доктор Деннис Гросс, который клянется, что использует сыворотку с витамином С каждое утро несколько десятков лет и чувствует себя прекрасно. Витамин максимально насыщен антиоксидантами – в солнечной Калифорнии это важно. Жительницам менее обласканных теплом стран витамин С тоже пригодится: он улучшает цвет лица и заметно усиливает сияние кожи, слегка отбеливает и выравнивает тон, обладает антивозрастным эффектом. Но главный вопрос: какой именно витамин С используется для формулы? Потому что есть, собственно, аскорбиновая кислота, а есть несколько десятков ее производных, которые тоже продаются под «зонтичным брендом» витамина С, – они действуют мягче, лучше подходят для чувствительной кожи и стабильнее ведут себя в формулах, но и результат не проявится так ярко.

Аскорбиновая и L-аскорбиновая кислоты – нежные и трепетные компоненты, они быстро теряют активность под действием света, воздуха и воды. Поэтому в готовых формулах их всегда упаковывают в темные флакончики, стабилизируя, часто феруловой кислотой и витамином Е. Это своеобразный золотой стандарт, исследованный и даже запатентованный доктором Шелдоном Пиннеллом (SkinCeuticals), по поводу заимствования которого марка регулярно скандалила с момента публикации патента. Большинство марок выбирает путь попроще