Читать книгу "Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления - Александра Клюшина"

Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвертью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не взбалтывать.

Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максимальная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют процесс окраски и сушки.

Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.

В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в магазинах химических реактивов, или уксус.

Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно предварительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом (рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым воском, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1. После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.

Рис. 1

При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касторового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.

Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью растворителя.

Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фиксатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркивающие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся тушью или гелевой пастой.

Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть ниже.

Какие же нужны инструменты и принадлежности для работы с кожей?

Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапожный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть практически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.

«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщиной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже канцелярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож может заменить «косяк».

Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла. Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом очень быстро тупится.

В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких деталей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края – ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.

Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.

Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем недопустимы.

Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.

Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;

– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зубчатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.

Рис. 2

Так же используют и штампы, но процесс нанесения узора штампом требует более мягкой подложки. Штампами наносят рисунок на поверхность кожи, также ударяя по ним молотком. Для получения более рельефного рисунка под кожу следует положить мягкую прокладку (кусок линолеума, войлок, пластину микропористой резины).

Штампы могут иметь геометрический или любой другой рисунок. Изготавливают штампы из металла, твердого дерева, пластмассы. Металлические штампы можно применять горячими или холодными. В первом случае отпечаток оставляет темный след. Если нет специального штампа, можно заменить его обыкновенным гвоздем: шляпка будет играть роль штампа. Шляпку можно обточить напильником и придать ей форму ромба, квадрата и т. д.

Форма отверстий может иметь в сечении любую нужную вам фигуру (рис. 3);