Читать книгу "Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху - Мария Колпакова"

При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают такими материалами как, солома и ткань, которые затем стягивают шпагатом.

Таким образом, формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.

Однако полуукрытие не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.

Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем. Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.

Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных от 25–30 см и более.

Утеплителем может служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.

Устойчивые сорта винограда могут перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.

Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.

Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения.

Но если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, впуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник и почки не распустятся раньше времени.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то нужно принять экстренные меры.

Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который могут выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом костры. Делать всю зиму этого не нужно, так как сильные холода держатся недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата того или иного региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому плодородному сезону.

44. Как реабилитировать виноградник, поврежденный морозами

Если виноградник был поврежден зимними холодами, заморозками или градом, то нужно принять все необходимые меры, которые будут способствовать накоплению влаги в почве. Также необходимо обрабатывать почву, регулярно проводить борьбу с вредителями и болезнями и вносить минеральные и органические удобрения.

Выполнение всех этих агроприемов даст возможность полностью восстановить виноградные кусты после холодов и получить нормальный урожай.

45. Как бороться с болезнями винограда

Виноград как любое другое растение подвержен различным болезням и повреждению вредителями.

Милдью. Это одно из самых распространенных заболеваний винограда. Оно вызывается ложномучнисторосяным грибом, который поражает все зеленые части куста, а именно побеги, усики, соцветия, листья и завязи.

Зимние споры гриба образуются в конце лета в пораженных тканях растения и зимуют на поверхности почвы в опавших листьях или в ее верхних слоях.

Весной во время дождя, когда температура поднимается выше 11 °C зимующие споры начинают набухать и прорастать. Они образуют макроконидии, в которых формируются зооспоры.

Зооспоры попадают на поверхность листьев с брызгами воды, где теряют подвижность и развивают нитевидный отросток – гифу. А из гифы развивается грибница, или мицелий, который распространяется по межклетникам.

Спустя 6—12 суток после заражения растения начинается инкубационный период. Гриб развивается, поражая ткани.

Спустя это время появляются симптомы заболевания, которые можно увидеть невооруженным глазом. На верхней стороне листа появляются светло-желтые пятна, на нижней – белый налет, который состоит из множества летних спор гриба, конидий. Благоприятным условием для белого налета является влажная погода.

Споры легко отрываются от листа ветром и разносятся по всему участку на большие расстояния.

Если в это время пойдет дождь или выпадет обильная роса, то из спор появятся зооспоры, что приведет в повторному заражению растений. Это приведет к более опасной второй вспышке заболевания, так как возросло количество инфекционного начала.

В течение вегетационного периода таких вспышек может быть несколько, с каждой количество инфекции многократно увеличивается.

Листья, пораженные милдью, отмирают и осыпаются, ягоды становятся темными, морщинистыми, потом засыхают и тоже осыпаются.

Куст, лишенный здоровых листьев, не может накопить нужный запас питательных веществ на зиму и уходит на зимовку ослабленным. Он может погибнуть даже при небольшом морозе.

Рекомендуется проводить своевременное и регулярное опрыскивание 1 %-м раствором бордосской жидкости. Очень часто садоводы допускают ошибку, опрыскивая кусты с появлением признаков заражения. Если признаки уже появились, а виноград не опрыснут, то всего за несколько часов происходит вторичное заражение и тогда обработка растений не принесет пользы. Бордосская жидкость оказывает действие на зооспоры гриба только тогда, когда они находятся на поверхности растения.

Если зооспоры уже проросли и начал развиваться мицелий, то гриб уже неуязвим для препарата.

Поэтому первое опрыскивание нужно проводить, не дожидаясь появления симптомов болезни. Делать это нужно тогда, когда побеги отрастут на 10–20 см. Второй раз кусты опрыскивают перед цветением, т. е. когда появляются первые раскрывшиеся цветки. Третий раз опрыскивают кусты сразу после цветения по завязям и в дальнейшем через каждые 15–20 дней до начала созревания урожая. Особое внимание удаляют обработке нижней стороны листьев, верхушкам побегов, соцветиям и ягодам.

В дождливый сезон требуется больше опрыскиваний, чем в сухое и жаркое. Однако 3 первых опрыскивания необходимы всегда в целях профилактики.

Плодоносящие кусты прекращают опрыскивать в начале созревания ягод, а молодые кусты и школку обрабатывают до конца вегетации.

Чтобы приготовить 1 %-й раствор бордосской жидкости, понадобится 100 г медного купороса и 75 г негашеной или 150 г гашеной извести на ведро воды.