Читать книгу "Удобрения и подкормка для приусадебного участка. Гарантия высокого урожая - Анна Зорина"

Интересное «народное» удобрение для огурцов. Надо собрать небольшое количество крапивы и замочить в какой-нибудь емкости, например в бочке. Залить крапиву обыкновенной водой, дать настояться с неделю. Разбавить получившийся раствор из крапивы в пропорции: 1-литровая банка раствора на семилитровое ведро воды. Этим раствором поливать огурцы через день.

Картофель

Картофель требует рыхлой, мягкой земли. В плотной, слежавшейся почве клубни, встречая сопротивление, плохо растут, получаются мелкие и уродливые.

Лучше всего клубни развиваются в умеренно влажной супесчаной и даже песчаной почве (если ее удобрить как следует), но в целом картофель может расти даже на торфяниках. К химическому составу почвы он не слишком требователен – годятся не только нейтральные почвы, но и слабокислые. Плодородный слой должен иметь глубину не менее 25–30 см, если он меньше, при осенней обработке почвы его надо постараться углубить, перекопав поглубже с переворачиванием пластов и лучше заправив органическими удобрениями. Правда, с ними тоже надо обращаться осторожно – при избытке азота у картошки куст «жирует», а клубни почти не образуются.

Не любит картофель и слишком высокого залегания грунтовых вод – в чересчур мокрой почве его корни не могут нормально дышать, да и болезнями он заражается чаще. Поэтому там, где грунтовые воды выше 50–70 см или где лишняя вода может скапливаться в почве по другой причине, под посадку картофеля надо делать гряды или гребни.

За два дня до посадки надо приготовить раствор суперфосфата, а в день посадки добавить аммиачную селитру или мочевину. Получится азотно-фосфорное удобрение. Нужно полить клубни из лейки этим минеральным удобрением, а еще лучше – опустить каждый из них в раствор. Перед тем как бросить клубень в лунку, хорошо бы его припудрить древесной золой.

Картофель очень отзывчив на удобрения. В качестве удобрения под него следует использовать навоз, компосты, торф, птичий помет, золу, минеральные удобрения. На одну сотку вносят от 2 до 6 ц навоза, компоста, торфа, от 3 до 8 ц перепревшего мусора, от 5 до 10 кг птичьего помета в порошке и древесной золы. Торф лучше применять не в чистом виде, а в смеси с навозом. Это когда вносят удобрения под вспашку (перекопку).

При местном внесении удобрений – в рядки или лунки – их требуется почти вдвое меньше. Навоза, например, или обычного компоста в каждую лунку вносят по две-три горсти, торфофекального компоста – две горсти, золы – одну горсть, птичьего помета в порошке – полгорсти (ложку) – даже горсть перегноя и ложка золы, внесенные в лунку, обеспечивают большую прибавку урожая. Очень хорошие результаты дает применение минеральных удобрений. Лучше всего вносить их вместе с навозом; при отсутствии же навоза можно ограничиться только минеральными удобрениями, отдавая предпочтение фосфорным.

Чтобы удовлетворить потребность картофеля в питательных веществах, надо вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Очень вкусная картошка вырастает на перепревшем навозе или на торфонавозном компосте. А вот свежий навоз вкус клубней ухудшает, к тому же вызывает заражение паршой и снижает урожай. Избыток навоза или азотных удобрений ведет к «жированию» ботвы, накоплению нитратов, а урожайность, наоборот, снижается.

Перед первым окучиванием полезно подкормить картофель сернокислым калием. Это приблизительно через месяц после его посадки: в более южных областях – в мае, в более северных – в июне. На 1 м2 необходимо в среднем 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата или хлорида калия, которые растворяют в поливной воде, но, если у вас организован полив по борозде, их можно просто рассыпать сухими по междурядьям в отдельную бороздку, сделанную на расстоянии не меньше 12 см от рядка. Неплохо отзывается картофель и на птичий помет – его на 1 м2 берут около 200 г. Если ботва у картофеля росла очень быстро или просто слишком пышная, значит, азота и так в избытке, поэтому азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.) давать не надо.

Второй раз картофель рыхлят, когда появляются бутоны. В это время растения можно еще раз подкормить. Например, перегноем – две горсти на каждый куст. К перегною хорошо бы добавить 2 чайные ложки аммиачной селитры и еще одну-две горсти древесной золы. Если перегноя нет, воспользуйтесь смесью минеральных удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Под один куст – одну столовую ложку смеси. Учтите, что смешивать удобрения надо перед самой подкормкой. Кстати, картофель плохо переносит хлор, который содержится в хлористом калии, поэтому лучше вносить сернокислый калий или золу.

Третий раз подкормить картофель надо после отцветания.

Кроме этих основных подкормок желательно хотя бы пару раз провести и добавочные, внекорневые подкормки, опрыскав ботву 2 %-м раствором смеси суперфосфата, калийного удобрения и бордоской жидкости – они не только подкормят картофель, но и послужат ему защитой от болезней и вредителей.

Белокочанная капуста

Капуста – растение светолюбивое, растение длинного дня, требовательна к влаге и азотистым веществам, особенно в период образования кочана. Оптимальная температура для развития капусты —15–21 °C. При температуре ниже 2–3 °C и выше 25–36 °C прекращаются жизненные процессы, но выдерживает заморозки и в 4–5 °C. Лучшие предшественники под капусту: корнеплоды, картофель, помидоры, огурцы, горох и другие бобовые.

Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Под капусту перед перекопкой вносят свежего навоза 4–6 кг, фекалия 1 л или нитрофоски 80 г на 1 м2. Перекопку лучше производить с осени, но можно и весной до 15 мая.

Капусту выращивают рассадой. Землю для выращивания рассады готовят из смеси перепревшего навоза – 50 % и овощной земли – 50 %. Можно готовить из перепревшей сосновой хвои – 60 %, крупнозернистого песка – 20 %, овощной земли – 20 %. В указанные смеси добавляют на ведро по 25 г, или по спичечному коробку, полного минерального удобрения: фоскамида или нитрофоски. Толщина насыпаемого грунта не менее 10–12 см. Семена высевают с расстоянием между рядами 10–12 см, и в ряду между семенами 0,5–1 см. Семена заделывают на глубину 0,5–1 см. Землю, приготовленную для заделки семян, смешивают с крупнозернистым песком в соотношении 1:1. Подмешанный песок уменьшает заболевание рассады черной ножкой.

При слабом росте рассады ее подкармливают фоскамидом или нитрофоской (1 ч. ложку на 3 л воды). Первую подкормку производят в фазе третьего настоящего листа, вторую при появлении четвертого.

В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

Если капуста растет плохо, через 20 дней после высадки рассады в грунт ее подкармливают перебродившим раствором коровяка или минерального удобрения. Коровяк разводят водой в 4–6 раз, фекалий и куриный помет в 10–12 раз. Одну столовую ложку фоскамида и нитрофоски разводят в 10 л воды. На каждое растение выливают по 0,5 л раствора. При сухой почве после подкормки доливают столько же воды. После подкормки и полива капусту сразу окучивают.