Читать книгу "Ленивые помидоры. Как вырастить без труда? 50 шагов к успеху - Мария Колпакова"

Такая грядка прослужит 5–6 лет, за это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро полностью перегнивают. На месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы 35 см толщиной.

36. Как выращивать томаты на грядке-коробе

Высокие грядки-короба подходят для участков с каменистой и неплодородной землей. Стенки высокой стационарной грядки-короба, несколько лет находящейся на одном месте, складывают из кирпича, бревен, бруса, доски, камня и шифера.

Высокие, плотно сбитые грядки обладают определенными достоинствами:

• компост и мульчу укладывают в короб несколькими слоями, а также периодически добавляют сверху, поэтому в землю постоянно поступают нужные органические вещества;

• в коробе-грядке сохраняется постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;

• внутри короба проще создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, комфортный для жизни и эффективной работы микроорганизмов, создающих гумус;

• микроклимат грядки-короба обеспечивает растениям нужное питание и защищает их от перегрева в жаркое время года;

• мульча, покрывающая поверхность почвы, не уносится ветром, лучше удерживается в коробе грядки;

• в почве такой грядки бывает минимальное количество сорняков, поэтому не затрачиваются лишние усилия на прополку;

• в коробе-грядке можно получить тот состав почвогрунта, который подходит для конкретных растений.

Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше уровня дорожки.

Конструкция любой высокой грядки очень проста – это ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует ее расползанию. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.

Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать внутрь и активизировать процесс разложения органики.

Для грядки, приподнятой на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых сортов нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы. Ширина грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см, ее длина – произвольной.

В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.

Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.

Конструкция грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. В этом состоит основная трудность ее обустройства.

Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, которые располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей.

Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами. Как вариант, возможно использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно. Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Однако, находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару он сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.

Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки стенок из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см. Если доски размером 6000 х 150 х 30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью нужно распилить на отрезки нужной длины для поперечин.

Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять саморезами 95 мм. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.

Дерево, даже пропитанное всевозможными антисептическими средствами, загнивает при контакте с землей достаточно быстро. Поэтому деревянный каркас, несмотря на пропитку, прослужит не дольше 3–4 лет. Пропитка олифой несколько увеличит срок его службы. Черный металл также быстро ржавеет, контактируя с почвой. Конечно, в этом имеется некоторая польза для растений – они получают нужную подпитку солями железа, но каркас в таких условиях не прослужит долго. Поэтому обязательно изолируют внутренние стенки корпуса с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ пленки, обрезков линолеума, рубероида и других подобных материалов.

Полоса пленки должна быть достаточно широкой, чтобы она полностью перекрывала высоту дощатых стенок корпуса переносной грядки и немного уходила вниз.

Выбранный участок под грядку точно размечают по размерам переносного корпуса, очищают от мусора и корневищных сорняков. Для улучшения дренажных свойств почвы перекапывают это место и снимают верхний плодородный слой почвы, откладывая его в сторону, на 10–15 см.

Грядку или клумбу с переносным корпусом устанавливают на предварительно вскопанную и выровненную землю. Собранный каркас этого корпуса могут без труда переносить двое взрослых мужчин. Положив каркас на вскопанную землю, его немного заглубляют и выравнивают, осторожно ударяя кувалдой. После этого настилают металлическую сетку для защиты от мышей, кротов и прочих грызунов.

На сетку накидывают толщиной около 10 см слой грубого водопроницаемого материала: слегка измельченные ветки после обрезки деревьев, крупный древесный мусор, хворост, древесную кору, солому, водоросли и опавшую листву, сверху укладывают садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (использованная подстилка из курятника) слоем примерно 20 см.