Читать книгу "Парники и теплицы. Строим и выращиваем - С. Калюжный"

Рис. 27. Виды парников: а – парник из сплавов с боковым остеклением; б – парник с боковым остеклением; в – голландский парник-рама; г – облегченный парник с пленочным покрытием

Наземный парник

Самый простой парник может сделать любой огородник своими руками с минимальными затратами (рис. 28). В общем виде такой парник представляет собой ящик из досок без дна, нужных размеров, высотой около 40 см.

Рис. 28. Конструкция простого парника: 1 – рама; 2 – пружина; 3 – упор; 4 – доска

Рис. 29. Крепление пленки к раме наземного парника: 1 – штапик; 2 – пленка; 3 – рейка

Ящик сверху закрывается рамой со стеклом или пленкой. Рама делается на петлях, имеет упор и пружину, что позволяет надежно фиксировать ее в открытом положении. Если на раму натягивается пленка, то лучше крепить ее с помощью штапика, двухсантиметровой деревянной рейки (рис. 29).

Пленка оборачивается вокруг штапика, который затем прикрепляется к раме гвоздями. Такое крепление пленки очень надежно, хорошо выдерживает давление воздуха даже при достаточно сильном ветре.

При заморозках такой парник дополнительно укрывается соломенными матами или специальным утеплителем.

Односкатный парник

Самая распространенная конструкция парника – односкатный парник с котлованом. Устройство парника достаточно просто. На солнечном месте, защищенном от северных ветров, роется котлован шириной 1,5 м, глубиной 0,7 м. Котлован делается «на конус», суживаясь ко дну. Длина парника определяется количеством рам. Это нужно для того, чтобы стенки его меньше осыпались (рис. 30).

Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12–14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.

Рис. 30. Односкатный парник: 1 – южный парубень;2 – почва; 3 – навоз; 4 – рама; 5 – северный парубень

Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад – восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.

Вместо стекла можно использовать парниковую пленку, натянув ее на рамы в два слоя. Крепление пленки к деревянным рамам можно выполнить с помощью рейки 1 х 2 см и гвоздей (рис. 31).

На дно котлована укладывается биотопливо, сверху насыпается огородная земля. В качестве биотоплива используется навоз. В местности с близким расположением грунтовых вод котлован роется на глубину до 0,4 м, а из вынутой земли делается вал вокруг котлована так, чтобы общая глубина составила 0,7 м.

Рис. 31. Крепление пленки односкатного парника: 1 – рейка; 2 – брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка

Совет специалиста

При сооружении парника можно использовать стандартные рамы, тогда его размеры подгоняются под размеры уже имеющихся рам. Если рамы изготавливаются самостоятельно, то при остеклении нужно обязательно использовать замазку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.

Парник с экраном

Такой парник делается на основе односкатного парника с котлованом. С северной стороны парника укрепляется лист фанеры, длиной, равной длине парника, а шириной до 1 м, который красится в белый цвет. Это и будет экран.

Лучше, если он будет подвижным, что позволит полнее использовать солнечную энергию и для дополнительного освещения, и для обогрева (рис. 32). В парнике с отражающим экраном температура на 2–3 °C выше, чем в обычном.

Рис. 32. Парник с экраном: 1 – рама; 2 – отражающий свет экран; 3 – канавка для отведения воды; 4 – биотопливо; 5 – грунт; 6 – бревенчатая обвязка

Односкатный каркасный парник

Это простой в изготовлении, малозатратный и легкий парник. Каркас такого парника изготавливается из реек (рис. 33). Для задних и передних стоек потребуется по три рейки сечением 7 х 4 см и длиной для задних – 1,3–1,4 м, для передних – 1–1,1 м. Для соединения стоек используют две боковые рейки сечением 4 х 3 см и длиной по 3 м каждая.

Для стропил потребуется пять реек такого же сечения длиной по 1 м. Задние стойки будут составлять северную сторону парника, а короткие – южную. Стойки забиваются в землю на 0,4–0,5 м в глубину на расстоянии 1,5 м друг от друга, с промежутком между задними и передними стойками в 1 м.

Рис. 33. Каркасный односкатный парник:1 – передние стойки; 2 – задние стойки; 3 – продольная передняя рейка; 4 – продольная задняя рейка; 5 – стропила

Рейки стоек рекомендуется устанавливать длинной стороной сечения параллельно боковой стороне парника. Передние и задние стойки соединяются продольными передней и задней рейками по наружной стороне, причем прибивают их «на ребро». Затем прибивают стропила, соединяя ими продольные рейки, через каждые 75 см. Выступающие части стропил и реек застругивают так, чтобы они были гладкими.

Получившийся каркас обтягивают пленкой, используя для ее крепления штапики. Сначала обтягивают торцевые и заднюю стенки парника, а полотно пленки для укрытия крыши и передней стенки прикрепляют одним концом к продольной задней рейке, а другим – к дополнительной рейке, на которую будет накручиваться пленка при открывании парника. Полотнище пленки должно быть таких размеров, чтобы хватило покрыть крышу парника и переднюю стенку. Должен оставаться некоторый напуск, и пленка должна не просто доставать до земли, а вместе с прикрепленной к ней дополнительной рейкой лежать на ней. Это позволит при необходимости зафиксировать пленку.